ВЫРАЩИВАНИЕ КАПУСТЫ – СОРТА,

  Особенности выращивания рассады капусты

  Подкормки капусты

  Как предупредить растрескивание кочанов капусты

  Борьба с вредителями капусты

  Бархатцы защитят капусту от вредителей

ПОЧЕМУ У КАПУСТЫ ПЛОХО РАСТЁТ КОЧАН?

  Капуста белокочанная

  Лучшие сорта капусты

  Где сажать капусту

  Выбор и подготовка семян

  Выращивание рассады

  Посев в открытый грунт

  Уход за капустой

  Болезни и вредители капусты

  Хозяйке на заметку

КАК ПОТОРОПИТЬ БЕЛОКОЧАННУЮ КАПУСТУ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КАПУСТА ЯПОНСКАЯ

КАК НА МАЛЕНЬКОЙ ПЛОЩАДИ

  Проверено практикой - капуста на дёрне

  5 правил высаживания капустной рассады

  Особенности высаживание других сортов

КАК ВЫРАСТИТЬ РАННЮЮ КАПУСТУ

БОЛЕЗНИ КАПУСТЫ

НЕОБЫЧНАЯ КАПУСТА КОЛЬРАБИ

ЦВЕТНАЯ РАЗНОЦВЕТНАЯ КАПУСТА

САД И
                     ОГОРОД

В Украине говорят: «Земля у нас плодородная,

- воткни палку в землю, — она и зацветёт!...»

Сад и огород » Огород » Капуста »

ВЫРАЩИВАНИЕ КАПУСТЫ – СОРТА,
РАССАДА, ПОДКОРМКИ, БОРЬБА
С ВРЕДИТЕЛЯМИ.
СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ И ДРУГОЕ...

06.02.2014. • Капуста •

Касательно афоризма выше – не могу не согласиться! Земли на Руси богатые. В Украине, где много чернозёма, и в средней части России, богатство земли настолько огромно, что урожайность многих культур бесспорно очень высока! Но, конечно, причина не только в этом, но и в работоспособности людей этих древних народов и государств, и в издревле заложенной в них любви к земледельчеству… Многие знания о земледельчестве и выращиванию сельскохозяйственных культур и помогают нашим людям жить и питаться от земли, и собирать богатые урожаи.

Не могу сказать, что я всё знаю все о капусте. Нет, конечно. Но кое-какими секретами выращивания капусты белокочанной могу поделиться. Каждый год её выращиваю. В первые годы своего огородничества боялась. Все мне казалось, что не справлюсь. Ведь выращивание капусты — это не так просто. Самые первые проблемы у меня возникли на стадии выбора сорта. Потом пришлось искать информацию, спрашивать у более опытных огородников об удобрениях и подкормках. А уж про неудачные моменты борьбы с вредителями и вспоминать не хочется. Теперь все позади.

Капуста растёт, радует меня и моих близких.

Содержание:

Сорта, гибриды капусты

Особенности выращивания рассады капусты

Подкормки капусты

Как предупредить растрескивание кочанов капусты

Борьба с вредителями капусты

  Сорта, гибриды капусты

Сортов, гибридов капусты белокочанной очень много. По срокам созревания они делятся на раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые.

Раннеспелые и среднеранние сорта обычно выращивают для летнего потребления (салаты, супы, борщи, вторые блюда). Среднепоздние сорта можно квасить. В свежем виде они хорошо хранятся до Нового года. Поздние сорта капусты неплохо хранятся до нового урожая.

Мне очень нравятся голландские гибриды. Обычно я сажаю ранние или среднеранние сорта – они успевают уйти от июльской жары.

Капуста Парел F1

В прошлом году выращивала ранние гибриды Нозоми F1 и Парел F1. Влюбилась в оба сорта, можно сказать, с первого взгляда. Очень большие листья, крупные сочные кочаны – очень приятный нежный вкус. Хорошо зарекомендовали себя такие сорта, как Казачок F1 — ранний, созревает за 45-55 дней, Амтрак F1 — позднеспелый гибрид, кочаны весом до 3 кг — очень вкусный, сочный, сладкий, хорошо хранится до нового урожая.

Проклюнулись семена Нозоми F1, Парел F1

  Особенности выращивания рассады капусты

Выращивают капусту белокочанную рассадным способом.

Из среднепоздних сортов дают хороший урожай сорта Агрессор-F1, Краснодарская 1, Брауншвейгская (одна из лучших для квашения), Можарская, Подарок, Еленовская, Столичная, Судья 146; из поздних – Амагер 611, Харьковская зимняя, Белоснежка, Лика, Украинская осень, Бирючекутская 13, Сахарная голова.

После появления всходов на первом этапе освещение рассады должно быть достаточным. Нельзя допустить, чтобы она вытянулась. Для будущего урожая капусты очень важно, чтобы расстояние от поверхности земли до семядольных листочков было не более 2,5-3 см. Более длинный стебель ослабит рассаду. А чтобы этого не произошло, температурный режим содержания капустнойрассады не менее важен, так как она плохо переносит высокую комнатную температуру. Постарайтесь сразу же после появления всходов вынести рассаду в помещение, где ночью +6-8°С, а днем +10°С на 5-7 дней. В это время поливать нужно только по необходимости.

Пикируют рассаду капусты, когда появятся 2-3 настоящих листика. Капустная рассада очень не любит пикировку, поэтому за день до этого опрыскайте ее препаратом Эпин-Экстра или НВ-101 (дозировку смотрите в инструкции). Дня через два опрыскивание повторите. Этим вы поможете снять негативное влияние стресса на растения. Но лучше всего рассаду выращивать в торфяных таблетках или кассетных ящиках.

Капуста белокочанная лучше растет, дает неплохие урожаи, если ее предшественниками были тыквы, кабачки, лук, фасоль, горох, томаты, перцы, баклажаны. Не рекомендуется повторно сажать капусту на одно и то же место. Лучше всего это сделать не раньше, чем через 4 года. Этим вы предупредите болезни, защитите капустные растения от вредителей, которые зимуют в почве.

  Подкормки капусты

Опыт подсказывает, что лучшим средством повышения урожая являются подкормки. Для капусты оптимальное число подкормок за сезон – три:

1. через 1,5-2 недели после высадки в открытый грунт – раствором навоза (1 часть навоза на 5 частей воды) – 1 ведро раствора делят примерно на 10 кустов капусты;

2. начало закручивания листьев в кочаны – в раствор навоза (1 часть навоза на 5 частей воды) добавляют 1-2 столовые ложки золы – 1 ведро раствора делят на 5 корней капусты;

3. через 3 недели подкармливают первым раствором – 1 ведро на 10 растений.

Если вы заметили, что листья капусты имеют бледную окраску, то в раствор добавьте мочевину (15 граммов на ведро жидкости).

Очень важно подкармливать рассаду, да и сами растения минеральными удобрениями, в составе которых есть бор и молибден. Хорошо подходит для этого Фертика Люкс (раньше она называлась Кемира Люкс).

Капуста относится к тем овощным культурам, которые своим внешним видом могут подсказать огороднику, чего же им не хватает в уходе, а чем мы ее перекормили.

При нехватке азота нижние листья становятся желтовато-зеленоватыми, иногда этот цвет местами переходит в розоватый, а уж потом эти листья начинают подсыхать. Кочан перестает расти, остается мелким.

Если растению не хватает калия, то листья становятся морщинистыми, сильно волнистыми. Нижние листья с краев начинают светлеть, потом желтеть, наконец, буреть.

При недостатке кальция у молодых растений появляются белесые пятна, а по краям листьев образуются белые полосочки. У взрослых растений начинают закручиваться края листьев. Если вовремя не помочь растению (а сделать это надо намного раньше, чем капуста созреет), то точка роста кочана отмирает, он свободно отрывается от места крепления.

При нехватке магния или марганца нижние листья растения становятся светлее, а в промежутках между прожилками появляется мраморность, хотя непосредственно около жилок и сами жилки остаются зелеными. Листья при этом сочные, ломкие. Кстати, нехватка в почве именно этих элементов достаточно частое явление в любом регионе выращивания. И именно капуста чаще всего страдает от этого.

Нехватка бора и молибдена сказывается на размере кочанов, кроме того при этом могут завязываться маленькие кочанчики между листьями, которые будут отбирать питательные вещества у основной головки. Растения могут пойти в цвет, не образовывая при этом кочанов. Кочерыжка у кочанов имеет пустоты (такая капуста не будет храниться) – не хватает бора в почве.

Недостаток фосфора заметен по тусклости листьев, они становятся тёмно-зелеными с сильным пурпурным оттенком. Кочан очень долго не завязывается.

В процессе формирования головки нижние листья удаляют, при этом в кочан идёт больше питательных веществ. Почву после дождей, полива обязательно рыхлят. Сорняки вовремя надо уничтожать, хотя капуста сама неплохо справляется с ними, но уже когда разрослась вширь. Участок должен хорошо продуваться ветром. Окучивание – один из важных агроприемов при выращивании капусты, так как оно создаёт условия для появлении дополнительных боковых корней, а это приток дополнительного питания кочанов.

Первое время капусту надо чаще поливать, так как в начале развития образуется мощная розетка листьев. Нехватка воды очень сказывается не только на урожайности, но заметна визуально – сначала на листьях появляется сизый налет, затем они слегка розовеют, а краешки листьев начинают загибаться. Избыток воды также вредит растениям – рост кочанов задерживается, крупных головок при этом получить не удастся.

  Как предупредить растрескивание кочанов капусты

Нельзя допускать пересыхания почвы в период завязывания и формирования кочанов. Это уже потом можно снизить число поливов, а за 2-3 недели до уборки урожая вообще необходимо их прекратить. Это период интенсивного роста кочанов, поливы в это время приведут к их растрескиванию. Старайтесь выращивать сорта, которые не растрескиваются при избытке влаги.

Есть интересный и остроумный способ предупредить растрескивание кочанов. Обычно это происходит при ненормированных поливах или постоянных дождях. Способ уменьшает поступление влаги в головку капусты — растрескивание прекращается.

Поверните кочан вместе с корневой системой на пол оборота. Часть корней оборвётся — поступление лишней влаги прервётся. Растрескивание остановится. Это не помешает дозреванию и уплотнению головки капусты.

Для поздних сортов не страшны лёгкие заморозки. Они перенесут понижение температуры до -6ºС. Но если эта капуста предназначена для длительного хранения, то лучше убрать её с поля до наступления ночных заморозков.

На хранение оставляют самые плотные кочаны. Все листья с них не обрывают – оставляют 2-3 зеленых наружных листа. Корневой стебель, кочерыжку, тоже не всю срезают – оставляют 2-4 см.

  Борьба с вредителями капусты

У капусты много вредителей. Чтобы при их уничтожении меньше пользоваться химическими средствами, желательно на грядках сажать растения, привлекающие насекомых, которые уничтожают вредителей. Это такие растения, как укроп, морковь.

Укроп советую высевать дважды за период созревания капусты. Первый раз одновременно с высадкой рассады, а второй раз – недели через две. Полезно между грядками капусты посеять сельдерей. Он отпугивает капустную муху. С ней можно также справиться с помощью табачной пыли. Обычно табачную пыль смешивают (1:1) с землёй или песком, а потом насыпают вокруг растений.

Крестоцветные блошки – ещё один злостный вредитель капусты. От него поможет периодическое опыление капустных растений древесной золой или опрыскивание зольным раствором (1 стакан золы, 100-150 г, на ведро воды).

Зольно-мыльный раствор, настой корней одуванчика отпугнет капустную тлю. Процедуру опрыскивания повторяют каждые 1,5-2 недели.

Чтобы на вашу капусту не посягали слизни, рассыпьте порошок пищевой горчицы, черного молотого перца, крупномолотой яичной скорлупы на земле вокруг кочанов.

Но вредитель нынче устойчивый к выживанию пошел. Не каждый год мне помогают народные средства. Очень хорошо зарекомендовал себя препарат Кинмикс против капустных белянки, совки, моли. Обрабатываю сразу же дней через 5 после высадки рассады в вечернее время, т.к. препарат опасен для пчел. Инструкция рекомендует повторять обработку через каждые три недели, но я обрабатываю один раз. А потом накрываю грядку самым тонким спанбондом марки СУФ -17.

Капуста под

спанбондом №17

Иногда даже поливаю через него, не приподнимая. Дождь и солнце он пропускает хорошо, а всяких мошек-блошек не допускает к капусте. Конечно, укрывной материал защищает растения от резких колебаний влажности, но замечено, что поливать при этом реже не приходится – влага при укрытии также быстро испаряется, как без него. Вероятно это связано с толщиной укрывного материала – он ведь самый тонкий из всех, что есть. Спанбондом большой участок с капустой укрыть сложновато, но я сажаю 10-12 корней, поэтому трудностей не возникает. Края спанбонда надо хорошенько присыпать землей.

Но здесь должна поделиться одним секретом. Собственно, я уже о нем упоминала – капусту нельзя сажать на одном и том же месте. Не поможет спанбонд от мошек-блошек, если вы посадите ее там же, где она росла в прошлом году. Они ведь в земле зимуют — найдут вашу капусту без проблем.

  Бархатцы защитят капусту от вредителей

Расскажу еще об одном способе защиты капусты белокочанной от вредителей. Хочу в этом году опробовать его. Суть этого метода — в посеве между рядами капустки высокорослых бархатцев (у нас их называют чернобривцами). Между рядами капустной рассады два рядка цветочков. Бархатцы вырастут намного выше капусты, укроют ее от жаркого солнца, в почве лучше сохранится влага, мошек-блошек не будет – не любят они такие цветочки.

ПОЧЕМУ У КАПУСТЫ ПЛОХО РАСТЁТ КОЧАН?

Автор: В.Г. Шафранский

Капуста белокочанная

По народным поверьям, когда сажаешь рассаду капусты, надо почаще хвататься за голову обеими руками, обвязав ее платком. Именно тогда кочаны и будут завязываться без каких-либо проблем.

Между тем часто бывает так, что вместо кочана растение формирует лишь розетку листьев с засохшим или загнившим сердечком или образует несколько мелких, чаще рыхлых кочанов. В чем дело? Причин много, и все они очень важны при выращивании этой огородной «барыни».

Причина первая. Начнём с того, что вы могли купить некачественные семена какого-нибудь «самостийного» капустного гибрида. Возможно, семенное растение, с которого собрали эти семена, по небрежности овощевода переопылялось с овощами-соседями того же семейства. Из полученных таким способом семян, как правило, растёт капуста, плохо завязывающая кочаны. И с этим уже ничего не поделаешь.

Другая причина появления растений с погибшей точкой роста возможно при выращивании рассады из старых семян. При хорошем уходе они внешне кажутся хорошо развитыми, здоровыми. Но к началу образования кочана среди них встречаются растения, имеющие только розетку листьев. Верхушечная часть у них или перестала развиваться и засохла, или ослизнилась, то есть была поражена слизистым бактериозом.

Явление массового отмирания верхушек растений и необычно раннего проявления слизистого бактериоза отмечается лишь в последние годы. Поэтому при покупке семян требуйте у продавцов документы об их качестве.

Точка роста капусты может пострадать и от насекомых. Крестоцветные блошки могут повредить ее в период всходов при безрассадном способе выращивания, а рассаду – после высадки в грунт. Гусеницы капустной моли также нередко съедают «сердечко» капусты, в начале формирования кочана, в июне.

Стать причиной ожогов и гибели верхушек растений может и внесение удобрений вразброс или опыливание рассады непросеянной золой.

Третья причина – это поражение растений килой. Скорее всего – это результат несоблюдения на участке элементарного севооборота и регулярного известкования почвы (ведь кила развивается только на кислой почве). Менее вероятно, но вполне возможно, что вы случайно занесли болезнетворные начала килы на свой участок на своей обуви, с навозом, с поливной водой и т.д.

Заболевшие молодые растения погибают, у взрослых растений листья становятся вялыми и желтеют, кочаны образуются мелкие и рыхлые, а при раннем заражении они совсем не завязываются. На корнях больных растений появляются уродливые наросты и вздутия различной формы, которые препятствуют нормальному развитию растений и снабжению их через корни питательными веществами. У взрослых растений они достигают значительных размеров (от ореха до кулака).

Поэтому, если на участке почва кислая, растение при нормально увлажненной почве вянет на солнце, а нижние листья как бы стелются по земле – это несомненный признак заболевания килой.

Следующая четвёртая причина – это поражение растений многочисленными вредителями, особенно капустной мухой, очень похожей на домашнюю муху. Она приносит белокочанной и цветной капусте особенно большой вред в дождливые годы. До конца июня муха откладывает яйца в почву поблизости от стебля капусты, из которых через 6–7 дней появляются личинки. Они объедают корни растений, продырявливают в них ходы и губят много растений. Больше всего капустная муха вредит рассаде и высаженной в грунт ранней капусте.

Пятая серьёзная ошибка – это посадка растений на затененном участке. Белокочанная капуста – исключительно светолюбивое растение. В тени она поздно закладывает кочаны, они вырастают мелкими и рыхлыми. Даже легкое затенение на 2–3 часа значительно снижает урожай кочанов.

А ведь иногда рядом с капустной плантацией высится неуместная кулиса из высокорослых растений – кукурузы, топинамбура, подсолнечника, девясила высокого, – бросающая тень на овощи. Тут уж надо решать, что вам дороже, капуста или кулиса.

А следующая ошибка типична при выращивании большинства огородных овощей – это загущенная посадка растений. При такой посадке капуста может вообще не завязать кочанов. Растения надо высаживать так, чтобы при максимальном разрастании они не затеняли друг друга. Поэтому перед посадкой рассады грядки размечают, обозначая ряды и расстояние между растениями в ряду.

Сорта капусты в зависимости от сроков созревания надо сажать со следующими интервалами:

– раннеспелые сорта в рядке через 30–35 см, между рядками – до 50 см;

– среднеспелые сорта в рядке – через 50 см, между рядками – до 65 см; а

– поздние сорта в рядке – до 65 см, между рядками – до 75 см.

Что делать? Брать лопату, выкапывать овощ и переносить его на солнечное место нереально, а вот проредить грядку, избавить капусту от тесноты порой стоит.

Седьмая серьёзная причина – это нехватка в почве азота, что легко определить по внешнему виду листьев. Выращивая капусту, надо свято помнить, что даже ранние сорта надо подкормить дважды.

Причем делать это необходимо в строго определенные сроки, а не тогда, когда у вас на это есть свободное время. Наибольшую эффективность дают подкормки в фазе максимального роста листьев и в период образования кочанов.

При этом надо помнить, что в период образования листьев капуста, особенно в северных районах, больше нуждается в азотных удобрениях, т.к. здесь ранней весной при сравнительно низких температурах микробиологические процессы в почве, особенно тяжелой, проходят слабо. Поэтому питательных веществ в доступной форме растениям поступает недостаточно.

Первую подкормку проводят через 15 дней после высадки рассады, чтобы корневая система окрепла и начала активно работать. Лучше её делать в кольцевые канавки, сделанные вокруг растений на расстоянии 8–10 см от стебля.

Вторую подкормку проводят через 25–30 дней после посадки растения, т.е. через 10–15 дней после первой подкормки. В промежутке между ними почву вокруг растений желательно посыпать золой, по 1 ст. ложке под корень.

Эффективны подкормки настоем коровяка (1:20), на ведро которой надо добавить 1 ст. ложку нитрофоски или «Кемиры», а также подкормки «Фитоспорином» плюс «Гуми», расходуя по одному литру раствора на растение. Желательно её делать в канавки, проделанные посередине междурядий на глубину 10–12 см. Как правило, эту подкормку совмещают с окучиванием растений.

Но, соблюдая все эти требования, ни в коем случае нельзя забывать о том, что белокочанная капуста – самый большой водохлеб в огороде. Иногда достаточно просто начать правильно поливать капусту, и кочаны не заставят себя ждать. Для этого раз в 4–5 дней, а в жару ещё чаще, надо выливать на 10 кв. м грядки 40–50 л воды методом дождевания, и в 1,5 раза больше – в борозды. Правда, если вы собираетесь хранить капусту до зимы и дольше, то с сентября поливы надо ограничить.

И будет капусте совсем уж хорошо, если вы рядом с ней поставите пластиковые бутылки с водой.

  Капуста белокочанная

Фото: Рита Бриллиантова

«Уральский садовод», № 37, 2015 г.

Семейство капустные, или крестоцветные

В украинских деревнях говорят: «Борщ та капуста — хата не пуста». И правда, в течение долгих веков, до тех пор, пока картошка не потеснила все другие овощи, едва ли не самой главной в огороде считалась капуста, пусть и не такая сытная, как «второй хлеб», зато очень полезная. Да и сейчас во многих хозяйствах площади под нее отводится больше, чем под картошку.

Капуста известна людям так давно, что сегодня ученые даже не могут точно сказать, когда ее окультурили. Когда капуста добралась до наших краев из Средиземноморья, тоже никто точно не знает, но в Киевской Руси она уже была известна, причём не только как овощ, но и как лекарственное растение — в XI веке капусту упоминали почти во всех «травниках».

Быстро полюбилась она и простым сельчанам — и за вкус, и за целебные свойства, и за то, что может долежать в погребе до весны. Вряд ли можно назвать другой овощ, с которым было бы связано столько народных поверий и всякой мистики. То, что маленьким детям некоторые родители до сих пор говорят, будто их находят в капусте, — это не просто отговорка, а отголосок давних обрядов, когда между капустой и продолжением рода и впрямь усматривали связь. Но прежде всего капуста считалась растением, связанным с луной, и даже резать её для засолки-закваски по традиции было принято не когда попало, а только в сентябрьское полнолуние, при лунном свете на дворе.

Если взять украинскую кухню, то капуста в ней издавна встречается в очень многих блюдах. И не только во всем известном борще — капустняке, но и в голубцах (а они, кстати, тоже когдато были особым, обрядовым блюдом с символическим смыслом), как начинка для пирогов и вареников, да и просто так ее и варили, и тушили, и жарили, и квасили, а из свежей делали разные салаты. Квашеная капуста — это и вовсе одно из самых лучших капустных блюд, и вкусное, и полезное одновременно.

Кроме того, капустой еще и лечились. В листьях капусты спрятана целая аптека: в них есть и витамины, и фитонциды, и клетчатка, и сахара, и органические кислоты, и необходимые человеку минеральные вещества — соли железа, калия, кальция, фосфора и марганца.

Интересно, что лекарственные свойства капусты очень сильно зависят от того, сырая она, вареная или квашеная. Хотя полезна она в любых видах, но совсем поразному, и действовать может на человека прямо противоположно. Так, например, свежая или слегка проваренная капуста помогает от запоров, а если варить ее полчаса и дольше, она, наоборот, закрепляет.

Долго проваренная капуста помогает лечить болезни печени и селезенки, воспаление кишечника, заживляет ожоги и даже укрепляет зрение. Все же ее свойства сложно даже перечислить, но в любом виде капуста улучшает самочувствие при многих хронических заболеваниях, улучшает обмен веществ и служит неплохим средством от ожирения. Да и в косметике ее можно использовать.

Капуста — необычное растение. Даже по ее внешнему виду нетрудно догадаться, что ее вывели специально. Кочан (вилок), ради которого мы ее выращиваем, получается от того, что ее листья прилегают друг к другу очень плотно, словно в очень разросшейся почке, едва ли не сливаясь в общую «мякоть».

Похож он на почку и еще по одной причине: капуста, которую мы едим, и в самом деле как бы не совсем взрослая, у нее, кроме листьев, ничего нет, и только если оставить ее в огороде на второй год (на семена), у капусты появляются настоящий стебель с боковыми ветками и цветоносы.

Иногда цветоносы (стрелки) капуста может выпустить и на первом году жизни. Эта неприятность для огородника случается, если высадить рассаду в грунт слишком рано — до окончания заморозков — и ухаживать за ней неправильно. Называется это цветухой. При цветухе ни хорошего кочана, ни семян уже не будет, поэтому надо очень точно соблюдать сроки высадки рассады в грунт и прочие правила агротехники.

Растет капуста медленно и долго. Чтобы сформировать нормальный кочан, раннеспелым сортам нужно около 100 дней, а позднеспелым — и вовсе 150 дней и больше.

Неслучайно рассаду капусты начинают выращивать раньше всех остальных овощей (ранние сорта), а убирают ее обычно, наоборот, самой последней (поздние сорта), но зато и в свежем виде на наших столах она может находиться дольше других овощей, не считая выгоночной зелени, которую выращивают не все.

Листья капусты очень сочные и мясистые, по одному их виду нетрудно догадаться, что ей нужно очень много воды. Это — самое главное требование капусты.

Со всем остальным она может смириться, но большой перерыв между поливами может привести к порче всего урожая, потому что её листья начнут вянуть, а кочаны — трескаться. А если её слишком залить, кочаны вырастут рыхлыми и могут загнить, так что правильный полив капусты — настоящее искусство.

Кроме влаги капусте нужно много света. А вот к почве она не слишком требовательна, лишь бы та была достаточно плодородной. Не слишком страшит её и плохая погода, но это уже зависит от сорта, точнее, от того, для какого региона его выводили: есть сорта, устойчивые к холоду, есть — к жаре (их намного меньше), при том, что северные сорта жару выше +25 °С вообще не выносят.

Да и в целом капуста ни слишком низких, ни слишком высоких температур не любит, больше всего ей нравится умеренное тепло 15-17 °С, но при этом она может давать урожай в самых разных географических широтах, вплоть до тундры.

Белокочанная капуста (и её разновидность — капуста краснокочанная) — не единственный вид капусты, которую выращивают как овощ. Существует немало и других, внешне на нее не похожих, таких как цветная капуста, кольраби, брокколи и некоторые другие. Тем не менее, несмотря на очень разный внешний вид, выращивают все сорта капусты почти одинаково.

  Лучшие сорта капусты

Хоть капуста и выращивается не одно тысячелетие, сортов её выведено не слишком много. Наверное, потому, что слишком больших различий по форме и вкусу между ними нет, мало какой специалист сможет отличить сорта, когда кочан уже нарезан, и потому они создаются не столько ради новых кулинарных качеств, сколько для разных погодных условий выращивания: холодостойкие, жаростойкие, засухоустойчивые и т.д.

Связаны эти свойства и с внутренними качествами самих растений, и со сроками роста, ведь кое-где обычного теплого сезона, чтобы сформировать хороший вилок, капусте просто не хватает.

Например, в восточных областях Украины средняя длительность безморозного периода — 162 дня, в Московской области — до 135 дней, в северных регионах России нередко и вовсе меньше 100, а некоторым сортам капусты, чтобы созреть, нужно больше 200 дней тепла.

Вот и приходится и селекционерам, и огородникам ломать головы, как и за счёт чего обеспечить капусту всем необходимым для созревания.

Селекционеры решают эту задачу, выводя быстрорастущие сорта, а овощеводы — используя рассадный метод.

Поэтому все известные сорта капусты делятся, прежде всего, на ранние (необходимый для вызревания кочанов срок — 50—120 дней после появления всходов), среднеспелые (формируют кочаны за 90—170 дней) и поздние (160—210 дней). Правда, отличаются они не только скоростью роста.

Так, у раннеспелых сортов капусты кочаны обычно получаются некрупными и рыхлыми, они часто растрескиваются при перерастании, хранятся намного хуже поздних, а общая урожайность у них невелика. Их обычно используют для салатов, гарниров и супов. Любимую многими квашеную капусту из них не приготовить.

У поздних сортов капусты кочан, наоборот, очень плотный, урожайность самая высокая, да и по вкусу они считаются самыми лучшими.

Готовить из них можно любые капустные блюда, и именно капусту этих сортов чаще всего квасят.

Хранится она свежей тоже отлично — до следующего сезона и, кроме того, почти не накапливает в себе нитраты.

Среднеспелые сорта по качеству — нечто среднее между ранними и поздними. Они урожайнее, чем ранние, но все же уступают поздним, а кочаны у них средней плотности, причём по размеру бывают по-настоящему громадными — до 20 кг; их можно как квасить, так и хранить свежими (но все-таки не так долго, как капусту поздних сортов).

Но длительность теплого сезона — это ещё не все. В каждой области, в каждом районе есть свои погодные и прочие особенности, которые не всегда нравятся капусте. И потому, чтобы она могла нормально расти и давать хороший урожай, было выведено много сортов специально под условия той или иной местности.

Поэтому самых урожайных «вообще» сортов у капусты почти нет, каждый из них хорош именно на своём месте, а если выращивать его в условиях, непривычных для него, никакой хороший уход не заставит этот сорт раскрыть свои достоинства в полной мере.

Другими словами, самые лучшие и самые урожайные сорта в каждой области свои, а уже в соседней их урожай будет гораздо скромнее.

Ранние сорта

Ранние сорта капусты все не слишком урожайны, в среднем от них удаётся получить всего 3—3,5 кг/м2. Но нет правил без исключений, и прежде всего к ним относится сорт Золотой гектар 1432. Немногим уступает ему и сорт Скороспелая ВИР, районированный в России.

Золотой гектар

Этот сорт получил своё название вовсе не за цвет, который у его кочанов самый что ни на есть обычный — светло-зелёный с небольшим восковым налетом, особенно на верхних листьях, а за свои многочисленные достоинства.

Помимо необычно высокой для ранней капусты урожайности — от 5 до 8,5 кг/м2 (то есть в 2 или почти в 3 раза выше средней), он хорош тем, что устойчив к «цветушности» и засухоустойчив.

Особенно хорошо он растёт в центральных и южных областях ( Украины и в тех же широтах европейской части России.

От полных всходов до получения урожая проходит 102—110 дней. Кочаны у Золотого гектара некрупные, всего 1,5—2,5 кг, но для ранних относительно плотные, они редко растрескиваются и относительно долго (опять-таки в сравнении с другими ранними сортами) хранятся свежими.

По устойчивости к заболеваниям Золотой гектар ничем не выделяется, в этом он не лучше, но и не хуже большинства других.

Есть у него и не самая желательная особенность (назвать ее недостатком было бы преувеличением) — этот сорт более других требователен к почве, особенно ему нравятся черноземы, на других же его надо обильнее удобрять и подкармливать.

Другие ранние сорта

Среди других ранних сортов стоит отметить уже упомянутый Скороспелая ВИР (урожайность до 8 кг/м2) — очень раннеспелый (50—60 дней) и способный расти даже на торфяных грунтах;

Номер первый — его общая урожайность в сравнении с другими сортами вроде бы средняя, зато он один из немногих очень хорошо растет в северных районах; самые южные сорта — Дербентская местная и Дербентско Кусарчайская, которые могут вызреть уже в апреле.

Среднеспелые сорта

Урожайных сортов среди среднеспелых намного больше, чем среди ранних, так что даже сложно сказать, какие из них стоит признать самыми лучшими.

Но если сравнить все «за» и «против», да еще и учесть возможность получать от них хорошие урожаи не в одной области, а сразу в нескольких, то среди них стоит особенно выделить 2 сорта с похожими названиями — Слава 1305 и Слава Грибовская.

Слава

Этот сорт был выведен для Нечерноземной зоны России, но он хорошо растет и в более южных, прежде всего в засушливых, районах, не слишком благоприятных для других сортов, потому что легче многих прочих переносит недостаток влажности.

По срокам созревания Слава 1305 относится к среднеранним (от полных всходов до появления хороших кочанов проходит 101—132 дня).

Урожайность у этого сорта в подходящих условиях просто рекордная — до 12,5 кг/м2, кочаны довольно крупные — массой около 4—5 кг, очень плотные и почти белые. Кроме того, Слава 1305 устойчива к слизистому бактериозу.

Слава Грибовская 231

Как и предыдущий сорт, Славу Грибовскую выводили прежде всего для Нечерноземья, и его тоже можно выращивать во многих других областях и регионах благодаря устойчивости к засухе и неприхотливости к почве (он может расти даже на песчаных грунтах).

Созревают его кочаны несколько быстрее — за 98—126 дней, но сами они мельче, чем у Славы 1305, в зависимости от условий их масса колеблется от 1,6 до 4,5 кг, но чаще всего они весят около 2 кг.

Общая урожайность у Славы Грибовской тоже чуть меньше — 6,6—8,9 кг/м2. Главный ее недостаток — довольно частое растрескивание кочанов, но при хорошем уходе этого не происходит. Капуста этого сорта хороша для квашения.

Капорал F1 (гибрид)

Признаться, лично я с некоторым недоверием отношусь к гибридам (и не без причин), но некоторые из них настолько удачны, что не отметить их было бы просто нечестно. К ним относится и Капорал F1, выведенный во Франции, но все чаще и чаще встречающийся в Украине.

Хотя сорта капусты обычно привязаны к областям и районам, этот гибрид одинаково хорошо растёт и в восточных, и в центральных, и в южных областях Украины, причем даже без орошения — он устойчив и к засухе, и к жаре, а вдобавок ещё и к фузариозу (другими болезнями он, кстати, тоже болеет редко).

Созревает Капорал F1 за 90—100 дней, образовывая кочаны весом от 2,5 до 5 кг (чем больше расстояние между растениями, тем крупнее вилок, но в среднем выходит почти так на так).

Головки у него белые, плотные, они не растрескиваются, хорошо хранятся и переносят перевозку.

Даже при неблагоприятной погоде или недостаточном уходе урожайность у Капорала F1 обычно не меньше 5,5 кг/м2, а при хорошем (достаточные поливы, регулярная борьба с сорняками) — около 10 кг/м2.

При этом Капорал F1 и за вкус заслуживает добрых слов: в салатах он сладкий и сочный, в квашеном виде — хрустящий и с приятным привкусом.

Пожалуй, единственный недостаток у этого гибрида — довольно высокая цена за семена, как и у всех привозных импортных сортов, но приходится признать, что Капорал F1 этих денег стоит.

Другие среднеспелые сорта

В южных, засушливых районах хорошо удаются такие сорта, как Волгоградская I, Надежда и Краснодарская 1, а для жителей северных регионов самый удачный сорт — это Сибирячка, он хорошо растёт в Карелии, Западной Сибири, на Камчатке и Сахалине.

Поздние сорта

Бирючекутская 138

Из поздних сортов очень высокие и стабильные урожаи можно получить у сорта Бирючекутская 138, названного так по наименованию опытной станции, на которой его вывели. Создавался он в первую очередь для южных регионов.

Кочаны у капусты этого сорта слегка приплюснутые, плотные и очень лежкие, а вкус их считается очень хорошим. Кроме того, она устойчива к бактериозам.

Другие поздние сорта

Среди других поздних сортов стоит обратить внимание на сорта Заводская, Волгоградская 45 и Южанка 31 — жароустойчивые сорта для южных районов; Зимовка 1474 и Зимняя Грибовская 13 — устойчивые к заморозкам сорта для северных регионов.

Довольно большие урожаи сразу во многих регионах и областях дают сорта Белорусская 455 и Подарок 4.

Другие заслуживающие внимания сорта капусты

Самые лежкие сорта и гибриды капусты — Амагер 611, Белоснежка, Виоланта, Зимовка 1474, Коронет F1, Ландегейкер децема, Леся, Лика, Ольга, Украинская осень, Файтер F1, Харьковская зимняя, Яна и Ярославна.

Сорта капусты с голубоватыми листьями более устойчивы к листоедам, чем сорта с зелёными листьями, а сорта с блестящими листьями защищают урожай от личинок капустной совки, пяденицы капустной, гусениц капустной белянки и капустной моли.

  Где сажать капусту

У капусты требования к почве совсем иные, чем у картофеля. Плотность (тяжёлость) грунта для неё, например, не так уж важна, зато от химического состава, наоборот, урожай зависит очень сильно.

Самая лучшая земля для капусты — это очень плодородная, богатая перегноем почва с нейтральной реакцией. Поэтому землю в огороде очень важно заранее проверить на кислотность, лучше всего — заказав анализ в специальной лаборатории (это для всех овощей будет нелишним, потому что среди них есть ещё более капризные, чем капуста) или пригласив специалиста.

Но если это для вас слишком дорого, постарайтесь сделать анализ самостоятельно, воспользовавшись способами, описанными в разделе «Как оценить качество почвы на участке».

Если почва сама по себе не слишком плодородная, в неё придётся закладывать с осени больше удобрений, потому что на бедных почвах капуста растёт плохо, хуже только на слишком сухих.

Ей вообще нужно удобрений больше, чем любым другим овощам, особенно азота» который, помогает листьям набирать массу, тогда как фосфор и калий нужны капусте для общего здоровья и для того, чтобы кочаны не выросли рыхлыми (впрочем, рыхлыми они становятся при нехватке любых удобрений).

Кстати, разные виды капусты отличаются любовью к тем или иным удобрениям, и если белокочанной и другим листовым видам капусты нужно давать побольше азота, то цветной и похожим на неё, вроде брокколи, у которых съедобная часть — соцветие, его надо поменьше, а навоз вносить и вовсе нежелательно, потому что тогда вместо головок у них нарастёт слишком много листьев.

Но и белокочанную капусту перекармливать азотом, давая его больше средних норм, тоже нельзя — она станет чаще болеть, а кочаны её будут плохо храниться, не говоря уже о такой неприятной вещи, как накапливание нитратов (в листьях они собираются как недопереваренное азотное удобрение).

Для того чтобы обеспечить капусту достаточным питанием, ещё с осени под неё проводят глубокую вспашку с переворачиванием пластов земли и вносят в грунт навоз, перегной или компост (от 1 до 1,5 ведра на 1 м2, в зависимости от того, насколько плодороден грунт), а также все минеральные фосфорные и калийные удобрения: 40 г суперфосфата и 20 г калийной соли, можно хлористого калия на 1 м? (источником азота осенью служит навоз, а минеральные азотные удобрения добавляют весной).

Если почва слишком кислая или, наоборот, слишком щелочная, тогда же её и известкуют или гипсуют. На кислых грунтах вместо извести или вместе с ней (это зависит от того, насколько она кислая) лучше всего применять удобрения, содержащие кальций, которые и позволяют подщелочить почву, и одновременно защищают капусту от килы.

По той же причине при рассадном способе выращивания капусты желательно поверх смеси удобрений насыпать слой золы.

Тогда же нарезают борозды или делают лунки. Кстати, если вам на удобрениях приходится экономить, лучше закладывать их не по всей грядке, а только в лунку.

Весной, ближе к посадке рассады или перед посевом семян в грунт, снова надо будет внести минеральные удобрения (уже без органических) — приблизительно 20 г мочевины, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м2.

А вот что капуста нормально переносит и даже любит — это высокую влажность. Не случайно она одна из немногих может хорошо расти в низинах. Только не надо путать влажность и сырость — если земля постоянно полностью пропитана водой, а особенно если вода застаивается, ни один овощ не выдержит.

При этом капуста любит и яркое солнышко, и потому надо стараться размещать её так, чтобы деревья, дом или другие предметы, отбрасывающие тень, не закрывали её от лучей надолго. В тени она ни за что не даст большого урожая.

В севообороте лучшие предшественники для капусты — это картофель, огурцы, лук и горох; можно сеять или сажать её и после помидоров, бобовых, тыквенных (но после крупных, вроде тыквы или арбуза), обязательно хорошо удобрив почву; а вот туда, где росли родственники капусты по семейству крестоцветных — брюква, репа, редис, хрен, листовая горчица и кресс-салат, сажать ее нельзя как минимум пару лет, потому что в этом случае она почти наверняка будет болеть.

  Выбор и подготовка семян

Слишком сложной подготовки семена капусты не требуют, они довольно мелкие, легко прорастающие, к тому же сама капуста — растение довольно холодостойкое, весенние заморозки могут повредить только молодые всходы, к тому же не всюду, а только в северных областях.

Поэтому главное, что требуется, — это проверить их на всхожесть самым обычным способом. Чаще всего такую проверку совмещают с началом их проращивания — заворачивают семена во влажную ткань на 4—5 дней (чтобы она не высыхала, её надо постоянно заново увлажнять), а потом смотрят, какие из семян наклюнулись.

Их и выбирают для посева. Чтобы получить всходы раньше на 2—3 дня, замоченные семена надо оставить во влажной ткани или воде ещё на 1—2 дня. В областях с холодной весной их также ещё. до посева желательно закалить: замочить ненадолго в теплом растворе минеральных азотных удобрений и, промыв, положить в холодильник.

Иногда, если есть риск заражения капусты грибными болезнями вроде чёрной ножки или фузариоза, семена стоит обработать ещё и фунгицидами.

  Выращивание рассады

Хотя капуста и неплохо переносит заморозки, её чаще всего выращивают рассадным способом: на севере — чтобы уберечь от слишком сильных холодов; и повсеместно — чтобы получить урожай пораньше, а заодно и побольше, потому что новую, более позднюю рассаду можно будет высадить на грядки после уборки ранних овощей.

Первые порции семян капусты можно начать высевать уже с конца января.

В это время сеют раннеспелые сорта, у них от посева до высадки в грунт должно пройти не менее 55—65 дней. Затем, в конце марта — апреле, сеются среднеспелые и поздние сорта.

Причем если рассаду ранних сортов можно выращивать только в обогреваемых теплицах или в жилом доме, то рассаду остальных с конца марта (тёплые области) и второй декады апреля (средняя полоса России и севернее) — под обычными плёночными укрытиями или в теплицах, в парниках на солнечном обогреве и даже (там, где погода позволяет) в холодных рассадниках.

В холодные гряды-рассадники (в северных областях — под пленочное укрытие) семена поздних сортов высеваются после созревания почвы, на постоянное место такую рассаду высаживают в конце мая — начале июня.

До высадки в открытый грунт среднеспелых и позднеспелых сортов должно пройти не менее 45 дней.

Грунт для рассады можно использовать почти любой, лишь бы он имел кислотность pH 6,5—6,8 — будь то смесь огородной глинистой или суглинистой почвы с перегноем в равных долях, или торфа с опилками (7 частей торфа на 3 части опилок), или покупная для рассады.

Покупную смесь дополнительно удобрять не надо, а в приготовленную самостоятельно надо добавить 10—15 г мочевины (карбамида), 15—25 г.суперфосфата, 6—8 г сульфата калия и, очень желательно, 2 г сульфата магния на 10 л грунта.

Если смесь получилась слишком кислой, в неё добавляют мел, гашеную известь или известковый туф, пока она не приобретет нужную кислотность.

Для обеззараживания самодельные смеси стоит по возможности прокалить в печи или в духовке.

Семена, предназначенные для небольшого огорода, удобнее всего сеять в бумажные горшочки диаметром 6—7 см или кассеты, по 4—5 штук на горшочек.

Для большего огорода, если рассады будет слишком много, можно выращивать её и в обычных рассадных ящиках (60x30x8 см) или на тепличных стеллажах.

Если вы будете использовать ящик или сеять семена в стеллаж, на поверхности почвы надо будет сперва наметить рядки бороздки на расстоянии около 6 см друг от друга и положить семена в них. Чтобы семена было лучше видно, перед посевом их можно обсыпать мелом.

На дне всех емкостей обязательно надо проложить хотя бы небольшой слой дренажа из битого кирпича или гальки (он нужен, чтобы не застаивалась вода и не загнивали корни). Заделывают семена капусты на глубину около 0,5—1 см, сразу после посева их как следует поливают.

После этого горшочки и ящики надо поставить в хорошо освещённое место, лучше рядом не только с окном, но и с дополнительными лампами. После того как появятся всходы с развитыми семядолями, у ранних сортов их надо будет распикировать (можно в горшочки, если это не было сделано раньше).

Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов не пикируют, а только слегка прореживают в самых загущенных местах, после появления у них одного-двух настоящих листов. По сравнению с семядольными листочками (они полноценными не считаются) настоящие листья более тонкие и широкие.

Поливать рассаду надо часто — так, чтобы земля в ящике или горшочке постоянно была слегка влажной, но не слишком мокрой, потому что молодые сеянцы переувлажнение переносят плохо и чаще заболевают.

В жилом помещении её по возможности надо ещё и опрыскивать, потому что в комнатах воздух всегда суше, чем в теплице. В теплицах рассаду опрыскивают только тогда, когда по её виду станет заметно, что влажности ей не хватает.

Не стоит забывать и о подкормках (с ними рассада станет более крепкой и даст лучший урожай). Их нужно провести хотя бы 2 раза — после того, как у сеянцев появятся 2—3 настоящих листа, и за 3—5 дней до их высадки в открытый грунт.

Для подкормки на 10 л воды надо взять 15 г мочевины, 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия или другой калийной соли.

В областях с сильными весенними заморозками перед высадкой в открытый грунт рассаду из теплиц, комнат и тёплых парников нужно будет ещё и закаливать.

Для этого в теплицах и парниках открывают рамы — вначале ненадолго, но с каждым днём дольше на час-другой, и так вплоть до длины полного светового дня.

Из комнат ящики переносят на веранду с от крытыми окнами или на улицу, начиная примерно с получаса. Закаленная рассада большинства сортов, выведенных для холодного климата, может выдерживать похолодания до 8°С.

Высаживать рассаду в грунт можно начинать, лишь только земля созреет, но точные сроки её высадки на постоянное место зависят от региона, в котором расположен ваш участок, и от сорта капусты, и от состояния рассады.

Так, например, в большинстве областей Украины рассаду ранних сортов высаживают в середине апреля, а в средней полосе России обычно в конце апреля — начале мая. В случае заморозков сеянцы можно укрывать пленкой.

А чтобы они не подмерзли (если укрытия нет, а заморозки вот-вот начнутся) и не появилась цветуха, сразу всю рассаду брать для этого не стоит. На первый раз возьмите только четверть или треть, а уже высаженные растения накройте переносным пленочным укрытием.

Ещё через неделю можно будет высадить следующую часть рассады, но оставив ещё около четверти на случай новых погодных неожиданностей, и остаток высадить дней через 10— 12 после предыдущей порции.

Готовность рассады к высадке можно определить по её внешнему виду. У сеянцев раннеспелых сортов перед высадкой, при высоте растений 18—20 см, должно быть 5—6 хорошо развитых настоящих листьев, а у средне и позднеспелых сортов — по 4—5 настоящих листьев.

Желательно с осени нарезать борозды и сделать лунки. Это удобно не только потому, что весной в огороде и без того много забот, но и чтобы понять, когда можно высаживать растения: у оставшихся возле них кучек грунта гребень перед высадкой должен успеть слегка подсохнуть, это показатель того, что почва поспела.

Если вы не проложили в лунках слой золы с осени, сделайте это перед высадкой рассады — тогда капуста лучше приживётся, так как зола обволакивает корни сеянцев, защищая их и удерживая влагу.

В одну лунку надо высаживать по одному растению. Для сортов с некрупными кочанами расстояние между растениями (лунками) должно составлять 50×50, для сортов с крупными кочанами — 70×60 см и больше.

При посадке каждое растение надо заделать до семядольных листьев, а землю вокруг него обжать и полить (для этого нужно до 2 л воды на одно растение).

Лучше высаживать рассаду капусты в грунт во второй половине дня или в пасмурную погоду; в областях с жарким климатом — в вечерние часы или в пасмурную погоду. Высаженная в таких условиях рассада приживается намного лучше, чем если бы её сажали днём в жару.

  Посев в открытый грунт

Безрассадный способ используют в основном в относительно тёплых районах — не севернее российского Нечерноземья, но не столько из-за весенних заморозков, сколько потому, что в северных областях тёплый сезон сам по себе коротковат и кочаны не успеют вызреть.

К безрассадному способу чаще всего прибегают, если по какой-то причине не успели с рассадой. Применять его можно только на хорошо окультуренных участках и только для выращивания позднеспелых сортов.

Семена перед посевом надо замочить на 5—6 дней, другая подготовка им не требуется. В заранее сделанные в почве лунки с расстоянием между рядами около 65 см и 50—60 — между лунками за 1—2 недели до посева закладываются удобрения.

Семена надо высеять в лунки по 5—7 штук и заделать их на глубину 2—3 см, после чего хорошо полить. Как и при выращивании рассады, после появления 1—2 настоящих листьев сеянцы надо проредить.

Второй раз это надо будет сделать после появления 4—5 листьев — так, чтобы в лунке осталось всего по одному растению.

Дальнейший уход за сеянцами почти не отличается от ухода за рассадой, с той лишь разницей, что подкармливать растущую в грунте капусту можно не минеральными удобрениями, а раствором коровяка, как и взрослые растения.

  Уход за капустой

Ухаживать за капустой — значит вовремя её поливать, подкармливать, рыхлить землю и защищать от сорняков и болезней.

Первый раз капусту надо хорошо полить сразу после высадки рассады на постоянное место.

Дальше, если лето не дождливое, её придётся поливать регулярно, по мере высыхания почвы.

Первые 2 недели это нужно делать через каждые 5 дней, затем раз в неделю, постепенно увеличивая объёмы воды до 5 л на растение и больше.

Засушливым летом на 1 м2 надо давать в среднем 50—60 л воды, и только за 15—20 дней до созревания поливы следует прекратить, для того чтобы кочаны меньше растрескивались.

Чаще всего капусту приходится поливать в южных областях (ранние сорта — 7—8 раз, поздние — 10—12 раз за сезон), но в целом это зависит от погоды.

Поливать капусту можно любым удобным для вас способом, но лучше всего она отзывается на дождевание. Если будет использоваться шланг, следите, чтобы напор воды не был слишком сильным.

В поливах важно не допускать больших перерывов, при сильных перепадах между влажностью и сухостью кочаны чаще растрескиваются. Часть поливов можно объединить с подкормками. При этом надо помнить, что и недостаток питательных веществ, и избыток влаги приводят к тому, что кочаны у капусты становятся рыхлыми.

Первый раз капусту надо подкормить раствором перебродившей навозной жижи, разбавив её водой в пропорции 1:4—5, или «Гумисола» (это концентрированное навозное удобрение) через 10—12 (не позже чем через 18) дней после высадки рассады на постоянное место или после прорывания безрассадной капусты.

Можно использовать и минеральные удобрения: 20—30 г мочевины, 30—40 г суперфосфата и столько же калийного удобрения на 10 л воды, но на них растения в этом возрасте отзываются чуть хуже, поэтому ими подкармливать приходится, если навоза нет. Минеральные удобрения можно использовать сухими, насыпая их в бороздку в междурядья и заделывая в почву после полива или дождя.

Второй раз капусту подкармливают в начале завязывания кочанов, и кроме навоза в раствор надо будет добавить 30—40 г золы и немного, около 20 г на 10 л воды, суперфосфата (можно и другое фосфорное минеральное удобрение).

Третий раз капусту подкармливают через 20—25 дней после второй подкормки теми же удобрениями.

Также необходимо время от времени рыхлить междурядья, для того чтобы в земле лучше распределялась влага (одно рыхление заменяет до четверти полива), чтобы корни могли свободно дышать, а заодно и для сокращения количества сорняков.

Первый раз это делается вскоре после высадки (приблизительно через 2 недели), когда будет видно, что саженцы хорошо прижились, а позже — при образовании почвенной корки.

Чтобы не повредить корни, для молодых растений надо оставлять неразрыхленными 4—5 см вокруг корневой шейки, а со временем это пространство должно увеличиваться. Одновременно с рыхлением выпалываются и сорняки. Прополка осуществляется по мере необходимости.

Рыхление можно совмещать с окучиванием, которое у всех видов капусты повышает урожайность, потому что помогает корням лучше развиваться и улучшает условия для питания.

Первое окучивание нужно провести после появления у большинства саженцев или сеянцев 9—10 настоящих листьев, следующие — по необходимости.

Чтобы кочаны (вилки) поздней капусты не растрескивались, им можно заранее подрезать корни. Обычно это делается в первой половине сентября.

Во многих южных областях с достаточно длительным безморозным периодом от белокочанной капусты можно получить два урожая.

Для этого сразу после уборки кочанов ранних сортов растения надо хорошо подкормить азотным удобрением и оставить в пазухах листьев 1—2 пасынка (остальные надо удалить) — из них до осени обычно успеют развиться новые небольшие кочаны.

  Болезни и вредители капусты

Один из главных врагов урожая капусты — цветуха, о которой здесь уже говорилось. Чаще всего она возникает от того, что всходы капусты подмерзли.

Но даже если это случилось, есть простой способ спасти если не всю, то большую часть капусты.

Для этого нужно, как только светлое время суток начнёт удлиняться, ближе к вечеру ставить возле грядки затеняющие ширмы из любой ткани или потускневшей полиэтиленовой пленки.

Болезни капусты

Наиболее частые болезни капусты — кила, фузариоз, сосудистый, слизистый и точечный бактериозы, черная ножка, пероноспориоз (ложная мучнистая роса), серая плесень и точечный некроз.

Главная сложность при защите капусты от них связана с тем, что ядохимикатами обрабатывать капусту крайне нежелательно на любой стадии её развития (правда, некоторые препараты можно заделывать в почву), а после завязывания кочана и вовсе категорически запрещено, потому что ядовитые вещества могут накапливаться в её листьях, тогда как менее вредные для человека средства и против болезней капусты, как правило, менее действенны.

Так, например, против многих болезней можно использовать отвар острого перца (он защищает даже от бактерий и вирусов), хвоща или бархатцев прямостоячих (хвощ и бархатцы защищают от грибных болезней), но не столько для лечения, сколько для защиты ещё не заболевших растений, находящихся рядом с больным.

Таким образом, при защите и лечении капусты постоянно приходится выбирать меньшее из зол и больше полагаться в основном на профилактику. К счастью, не допустить заражения капусты довольно легко.

Кила — один из самых распространённых и опасных врагов капусты, почти как рак для картофеля. Эту болезнь вызывает грибок, повреждающий корни.

Чаще всего заражение происходит при слишком влажной почве еще при выращивании рассады. Заболеть ею растения могут в любом возрасте, но чаще это происходит с рассадой.

Понять, что капуста заразилась килой, обычно удается не сразу — растения просто начинают слегка подвядать, но если выкопать хоть одно и окажется, что на корнях есть наросты и вздутия, значит, причина в киле (хотя, прежде чем выкапывать растение, надо проверить листья, чтобы исключить фузариоз, о котором сказано ниже).

Вылечить эту болезнь невозможно, заболевшие растения приходится выкапывать и уничтожать, землю, где они росли, обрабатывать бордосской жидкостью или формалином, а снова сажать капусту на этом месте можно будет не раньше чем через 5—6 лет.

Если болела рассада, перед высадкой её на постоянное место все растения надо будет хорошо осмотреть, хотя для этого придётся рискнуть — полностью смыть с корней грунт и выбраковать все саженцы с подозрительно утолщёнными корнями.

Зато вы можете снизить риск заражения, если обработаете почву коллоидной серой (0,4 %й или 5 г на 1м2).

На участках, где были случаи болезни, также надо использовать для удобрения меньше навоза, заменив его минеральными удобрениями и добавив к ним кальциевые удобрения и золу.

В теплицах необходимо провести термическую обработку почвы (прогревание паром в течение 3 часов).

Кроме капусты из культурных овощей кила поражает редис, редьку, репу и листовую горчицу.

Фузариоз поражает прежде всего рассаду, которая при заражении им может полностью увянуть и погибнуть, взрослые растения переносят эту грибную болезнь несколько легче, зато и урожайность, и качество плодов у них значительно ухудшаются.

Понять, что капуста заразилась фузариозом, по одному внешнему виду тоже нелегко, листья у неё начинают подвядать точно так же, как при недостатке влаги, от килы или по другим причинам. Но если разрезать лист по черешку и на срезе будет бурое кольцо — это значит, что растение заболело именно фузариозом.

Сильно повреждённые растения спасти уже нельзя, да и нет смысла пытаться — все равно капустные листья изнутри уже испорчены, поэтому такие кочаны надо выкопать и уничтожить, не оставляя в почве кочерыжек, а лунку, где они росли, обработать 1 %м раствором бордосской жидкости.

Соседние растения можно опрыскать отваром острого перца.

При только начинающемся заражении попытаться спасти капусту можно, но только в том случае, если до созревания ещё достаточно долго (не надо забывать, что ядохимикаты впитываются в листья), и надо стараться использовать наименее токсичные препараты из контактных фунгицидов.

Поэтому лучше вообще не допускать, чтобы капуста заболела, и необходимые меры принимать заранее — там, где есть риск заражения, обработать почву до посадки рассады, тщательно соблюдать все правила агротехники и по возможности использовать устойчивые к фузариозу сорта.

Чёрной ножкой может болеть не только капуста, но и многие другие овощи, например помидоры.

Поражает эта болезнь самые молодые, недавно взошедшие сеянцы, как правило, в парниках и теплицах (вызывающий её грибок любит парниковые условия, особенно высокую влажность), чаще всего при загущенном посеве и плохом освещении. Название болезни хорошо определяет главный симптом: у зараженных растений стебельки возле корневой шейки темнеют (у капусты чернота как бы просвечивается сквозь стебелек) и утончаются.

Затем истончившийся стебелёк не выдерживает веса нарастающих листьев, и потому рассада искривляется и полегает.

В парниках иногда сразу бывает видно как бы проплешину из кривых и полегших растеньиц.

Дальше сильно пораженные сеянцы умирают, остальные могут выздороветь, но хорошо расти и давать нормальный урожай они уже не смогут, потому что за время болезни у них отмирает часть корней.

Препараты для лечения уже начавшейся болезни на капусте обычно не используют, больные растения уничтожают, а чтобы прекратить дальнейше заражение и повысить стойкость сеянцев, улучшают условия в парнике или теплице: усиливают вентиляцию, уменьшают полив, пикируют загущенные посадки, выбраковывая все заболевшие или сомнительные растения и насыпая после этого поверх почвы слой песка до 2 см.

Перед высадкой такой рассады в грунт её перепроверяют еще раз и снова выбраковывают растения с признаками болезни.

Но ещё лучше — не допускать заражения и использовать для этого все профилактические меры: обработку паром, протравливание семян фунгицидами и ими же — почвы для рассады (это делается заранее), борьбу с переувлажнением, своевременную, а в случае необходимости и дополнительную пикировку загущенных посадок и хорошее освещение, то есть, по сути, правильно соблюдать правила агротехники.

Белая гниль тоже поражает многие овощи. При заражении ею на листьях (а у некоторых других овощей — на корнеплодах) появляются мокрые,

слизистые пятна с рыхлым белым пушком на поверхности.

Чаще всего белая гниль развивается при недостатке калийных и фосфорных удобрений. Если вовремя подкармливать ими капусту и соблюдать севооборот (не сажать на то же место или после других крестоцветных), капуста вряд ли заболеет.

От серой гнили страдают уже собранные, хранящиеся кочаны. Внешне она похожа на белую гниль, но пушок, появляющийся на подпорченных листьях, не белый, а сероватый.

Чтобы капуста не заразилась, погреб перед закладкой кочанов на хранение надо каждый раз обрабатывать хлорной известью (400 г на 10 л воды) или формалином (2 %й раствор) и соблюдать правильные условия хранения.

Вредители

Из вредителей чаще всего неприятности капусте доставляют тля, крестоцветные блошки, гусеницы бабочек, личинки капустной мухи, жуки-листоеды, слизни и трипсы.

Тля питается соком капусты, при большом количестве она может полностью загубить молодые растения, но чаще страдает только часть листьев, зато развитие кочана в целом замедляется и полного размера он обычно уже не достигает.

Понять, что капуста заражена тлей, можно по виду наружных листьев — они обесцвечиваются или становятся розоватыми, истончаются, а затем скрючиваются.

Если заглянуть под них, можно увидеть и самих тлей — мелких светлых насекомых, почти сливающихся цветом с капустными листьями.

Отпугнуть их могут травяные настои с резким запахом, например чесночным или луковым, настой табака, а снизить их количество (иногда и полностью изгнать с грядки) — опрыскивание отваром или настоем картофельной или помидорной ботвы. Более сильнодействующие химические препараты на капусте использовать нельзя.

Можно уменьшить количество тлей, уничтожив сорняки не только на грядках, но и по всему огороду и даже по соседству с ним, если не все, то хотя бы крестоцветные, потому что тля обычно перебирается на посадку именно с них.

В крайнем случае, если уничтожать их у вас нет времени, можно опрыскать соседние сорняки сильными ядохимикатами. Не любит тля и соседства с морковью и укропом, которые можно специально посадить по краям грядки.

Капустная муха чаще всего вредит капусте в Нечерноземье и центральных районах России, но может встречаться почти везде, если год выдался дождливый. В тех местах, где её много, она становится врагом номер один из вредителей.

Растения повреждают не сами мухи, похожие на обычных комнатных, но более мелкие и светлые, а их личинки, которые поселяются в корнях и нижней части стебля. Если их много, растение быстро гибнет, а при меньшем заражении плохо растёт и подвядает.

Личинки выводятся из отложенных в землю яйцекладок, на этом и основан главный способ борьбы с капустной мухой — землю на грядках поливают раствором хлорофоса (30 г на 10 л). В крайнем случае можно опрыскать и рассаду, взяв для этого более слабый раствор — 20 г на 10 л.

От капустной мухи можно защититься и многими природными средствами с сильным запахом, например табачной пылью — ею надо попудрить землю вокруг корневой шейки. Хорошо это насекомое отпугивает и нафталин, а обычная зола, заделанная в землю, уменьшает количество личинок.

Можно и саму капусту обсыпать сухим пеплом — это метод весьма эффективный, но его недостаток в том, что обработку придётся повторять довольно часто, каждые 4—5 дней.

Любят капусту и гусеницы капустной белянки, капустной совки и капустной моли — они едят листья, выгрызая в них дырки, да ещё и загрязняют кочаны своими выделениями. Крупных гусениц обычно собирают вручную, но в борьбе с ними можно использовать и некоторые препараты, только не обычные ядохимикаты, а современные бактериальные, заражающие гусениц опасными для них болезнями, но не вредящие ни самой капусте, ни человеку. Самые известные из таких препаратов — «Энтобактерин» и «Липитоцид».

Слизни встречаются во всех областях и повреждают многие овощи, но понастоящему опасны для растений они только дождливым летом, потому что не переносят сухости и жары.

Они питаются листьями по ночам, а днём прячутся, нередко прямо между листьями капусты, из-за чего уничтожать их вручную сложнее, чем гусениц.

Кроме того, слизни часто служат разносчиками возбудителей мучнистой росы (и настоящей, и ложной) и серой гнили.

Защитить капусту и другие овощи от слизней можно, насыпав по краям грядки по поверхности земли узкие дорожки из минеральных удобрений.

Ещё лучше губит слизней известь (негашеная или хлорная), но использовать её под капусту надо осторожно, чтобы не нарушить кислотность почвы.

Но чаще всего слизней уничтожают, устраивая на них простейшие ловушки, — раскладывают с вечера в междурядьях и на дорожках мокрые тряпки и крупные капустные листья (в том числе подпорченные и потому непригодные в пищу), а днём переворачивают их и избавляются от набившихся под них слизней.

Также можно вокруг грядки, которую надо защитить, расставить неглубокие ёмкости (например, банки из-под консервов, прикопанные в землю) с прокисшим разбавленным пивом или прокисшим вареньем.

Иногда на капусту перебираются с сорняков и крестоцветные клопы, которые питаются соком листьев.

Это крупные, заметные насекомые (зелёные с красными пятнами на надкрыльях), которых можно собрать вручную. Также поможет уничтожение сорняков по соседству с грядкой.

Блошки крестоцветных культур — мелкие прыгающие жучки, которые питаются мякотью листьев и особенно любят молодые всходы.

Если их расплодится слишком много, они способны съесть вообще всю рассаду (впрочем, это случается редко, только если совсем плохо за ней следят). Они могут поражать любые растения семейства крестоцветных, в том числе не только овощи, но и цветы.

Жучки эти зимуют в почве или под остатками растений и там же откладывают яйца, а потому, чтобы защититься от них, часто бывает достаточно хорошо перекопать почву и осенью (с переворачиванием пласта), и весной.

Если они уже появились, неплохим способом избавиться от них служит опрыскивание растений обычным мыльным раствором (а ещё лучше смесью табачного настоя и мыльного раствора).

Трипсы — это очень мелкие сосущие насекомые, которых невооруженным глазом и не разглядеть.

Понять, что растение ими заражено, можно по тому, что в месте их питания и обитания ткани сперва обесцвечиваются, а затем буреют и отмирают.

Защитить от них могут настои лука или чеснока, а также обычное жидкое мыло. Более сильные химические средства, такие как «Актара», «Арриво», «Таран», «Децис» и прочие для капусты применять нельзя (но можно на многих других овощах, кроме листовых).

Кроме этих вредителей помешать получить хороший урожай капусты могут также рапсовый цветоед, проволочники, медведки, а при безрассадном способе выращивания иногда и комары-долгоножки.

Сбор и хранение урожая

Понемногу убирать капусту можно, лишь только кочаны дозреют, а всю подряд — когда незрелых на грядке уже не останется. Спелость их можно определить на ощупь: стали плотными — кочан созрел.

Некоторые ранние сорта капусты успевают созреть уже в июне, а в июле часть из них можно убирать даже в северных областях.

Среднеспелые сорта обычно дозревают в конце лета, а поздние — в первой половине осени, до наступления заморозков, которые в разных областях начинаются в разное время.

В осеннем сборе урожая есть одна хитрость: на корню капуста переносит морозы до 5…7 °С, но если кочаны срезать, они от заморозков испортятся.

Поэтому, если холода начались раньше, чем вы успели собрать капусту, надо не торопиться отделять кочаны от корней, а подождать, чтобы подмерзшие листья оттаяли.

Спелые кочаны скороспелых сортов тоже оставлять на грядке надолго нельзя, иначе они будут растрескиваться.

Можно немного продлить срок их сбора на 3—4 дня, если каждый кочан несколько раз нагнуть в одну сторону: кочерыжка слегка пережмётся — и соки от корней перестанут в неё поступать.

Лучше других хранятся кочаны, собранные в сухую, достаточно прохладную (+4…7°С), но не морозную погоду. Если их собирать в тёплое время, кочаны чаще вянут и сильнее страдают от гнилей.

Зрелые кочаны надо срезать ножом, оставляя нижние листья и кочерыгу длиной 3—4 см. После окончания уборки (если вы не будете выращивать второй урожай) все кочерыги обязательно надо выкопать из земли: если они там останутся и сгниют, наверняка расплодятся возбудители опасных для капусты болезней. У среднепоздних и поздних сортов растения можно выдергивать целиком и обрубать кочерыги уже перед закладкой на хранение.

Собранные кочаны надо осмотреть и рассортировать — какие будут храниться свежими, а какие пойдут на квашение: чем плотнее кочан, тем дольше он пролежит, а если он немножко рыхловат, его лучше пустить на квашение.

Вдобавок для зимнего хранения надо отбирать кочаны с двумя зелеными кроющими листьями. Их надо отложить в отдельную кучу и дать наружным листьям слега подвянуть.

В погребе или в другом хранилище сваливать кочаны кучей нельзя, потому что при этом они легко загнивают.

По той же причине их нельзя ссыпать прямо на земляной пол — под них надо подложить доски, кирпичи или деревянную решётку, вымытую в растворе пищевой соды. Можно сложить их на деревянный сплошной настил или на полки, размещая кочаны в 2— 3 ряда в шахматном порядке кочерыжками вверх.

Капуста будет лучше храниться, если насыпать под кочаны сухую солому (она впитывает воду) и менять её, лишь только она намокнет; и ещё дольше, если использовать высушенные листья папоротника — они защищают от многих гнилей.

Часть кочанов, если погреб небольшой, можно попарно связать шпагатом и подвесить к перекладинам. Дольше обычного хранятся и кочаны, обвалянные в глине: её надо развести до густоты теста для оладий, обмакнуть кочаны и подсушить их на улице до затвердения глины.

Хранить капусту надо при температуре от 1 до +2 °С при относительной влажности воздуха 90—98%. В более холодных помещениях она промерзает и после оттаивания очень быстро портится, в более теплом — чаще заболевает гнилями.

  Хозяйке на заметку

Квашение капусты

Квашение основано на молочнокислом брожении сахаров, содержащихся в капусте. Образующаяся при этом молочная кислота приостанавливает жизнедеятельность многих микроорганизмов, особенно вызывающих гнилостные процессы, и вместе с образующимися в процессе брожения винным спиртом и углекислым газом придает квашеной капусте приятный кислый освежающий вкус.

Каждая семья квасит капусту по-своему. В то же время есть общие для всех приемы, правила квашения капусты.

Посуда должна быть из материала, не окисляющегося под действием молочной кислоты: деревянные кадки, эмалированная посуда, стеклянные банки, керамическая посуда. Перед использованием её надо очистить, обеззаразить горячей водой.

Для квашения лучше всего использовать среднеспелые и среднепоздние сорта: Белорусская 455, Вьюга, Золотой гектар 1432, Лосиноостровская 8, Надежда, Подарок 2500, Сибирячка 60, Слава 1305, Слава грибовская 231, Тайнинская и гетерозисные гибриды Краутман, Крюмон, Ринда, Родольфо, Семко Юбилейный 217, Мегатонн. Следует отметить, что названные сорта более пригодны для квашения, чем гибриды: они дают более мягкую продукцию. Лучше всего квасить капусту после наступления кратковременных заморозков.

В кочанах увеличивается содержание сахаров, и квашение получается выше по качеству.

Большинство других гетерозисных гибридов относятся к группе поздних и очень поздних. Они имеют грубую, плотную мякоть.

Их вкусовые качества улучшаются лишь к марту-апрелю, поэтому они предназначены для весеннего потребления и считаются непригодными для квашения. Хотя некоторые хозяйки говорили авторам, что с удовольствием квасят Амагер 611 и получается хорошая, хрустящая капуста.

Для квашения кочаны рубят сечкой, шинкуют или разрезают ножом на полоски по 5 мм и перетирают с солью. Расход соли на квашение 1 кг капусты составляет 20-25 г.

Такая норма достаточна для усиления консервирующего действия молочной кислоты и недостаточна для существенного ослабления жизнедеятельности молочнокислых бактерий. В процессе обработки оставляют большие целые листья капусты, которыми укрывают дно посуды перед укладкой рубленой капусты и её верхний слой после заполнения тары.

Подготовленную капусту укладывают в тару плотно, почти до верха. Для уплотнения сверху на неё кладут деревянный кружок или плоскую тарелку, на них груз (обмытый, обеззараженный в кипящей воде камень, заполненная водой банка и т.д.).

Для вкуса и аромата в капусту можно добавить морковь (шинкованную, резанную на кружочки или целые корнеплоды), антоновские яблоки, клюкву, бруснику, а также в небольшом количестве семена тмина, лавровый лист, душистый перец и другие душистые и пряные вещества. Как правило, общая масса этих добавок не превышает 1 кг в расчёте на 10 кг капусты.

Кроме того, в шинкованную капусту целесообразно укладывать целые или разрезанные на 2-4 части плотные кочаны. В этих кочанах лучше сохраняются витамины, они используются для приготовления капусты провансаль (готовый салат из смеси квашеной капусты, мочёных яблок, брусники, маринованных плодов слив, винограда, сахара и растительного масла).

Процесс квашения капусты при температуре 16-20°С продолжается 7-12 дней. В этот период следят за уровнем рассола, прокалывают капусту заостренной деревянной палочкой для выпуска сернистого газа; удаляют с поверхности пену.

При недостаточном уровне рассола (не выступает над поверхностью капусты) увеличивают вес груза.

Признаком завершения процесса квашения служит прекращение выделения пены.

Готовую квашеную капусту лучше хранить, не перекладывая в мелкую тару, так как в этом случае вследствие аэрации происходит потеря витамина С. При возможности квашеную капусту лучше хранить при температуре 0-2°С, не допуская её замерзания.

Разновидностью квашеной капусты является капуста малосольная. Технология переработки отличается только тем, что рубленую (шинкованную) капусту предварительно бланшируют, опустив в кипяток, обливают холодной водой и только после этого солят и укладывают в тару. Здесь процесс квашения сокращается до 5-6 дней.

Розовая квашеная капуста

На 10 кг капусты — 1 кг свеклы; для рассола на 10 л воды — 250 г соли, 10-15 шт. гвоздики, 10 шт. лаврового листа, по 1/2 ч. ложки душистого и острого перца, можно добавить немного корицы.

Свеклу запекают, не очищая от кожицы, или тушат обычным способом, как для борща. Печеную свеклу очищают и нарезают ломтиками. Белокочанную капусту шинкуют, кладут в деревянную, эмалированную или стеклянную тару, перекладывая ломтиками свеклы. Варят заливку (рассол), добавив пряности, охлаждают, затем процеживают.

Рассолом заливают капусту, накрывают её тканью, кладут деревянный кружок, гнет и оставляют для заквашивания. Приготовленная таким способом капуста приобретает розовый цвет и сладковатый вкус.

Маринование капусты

Маринование происходит с участием уксусной кислоты. Технология этого вида переработки следующая: капусту шинкуют, слегка перетирают с солью или бланшируют, укладывают в посуду и заливают маринадом.

Для приготовления маринада в тёплую воду кладут соль, сахар и пряности, доводят до кипения, добавляют уксус и охлаждают. В зависимости от концентрации уксуса маринады подразделяют на слабокислые, кислые и острые.

Капуста, маринованная с использованием слабокислого маринада (на 1 л воды добавляют 50-100 мл 9%-ной уксусной кислоты), хранится только при температуре около 0°С.

Для обеспечения сохранности такую капусту обычно пастеризуют: заполненные капустой и маринадом банки прогревают в течение 10-15 минут в бачке со слабо кипящей водой.

Капуста, маринованная с кислым маринадом (100-200 мл 9%-ной уксусной кислоты на 1 л воды), в прохладном месте сохраняется и без термообработки.

Соль в маринады кладется из расчета около 30 г на 1 л воды и сахар (по вкусу) от 30 до 150 г на 1 л воды.

Расход маринада на 1 кг консервируемой капусты составляет от 500 до 800 мл.

Заполненные банки перед установкой на хранение надо закрыть крышкой.

Каждая хозяйка маринует капусту на свой вкус, одним больше нравятся кисло-сладкие маринады, другим острые.

Популярностью в народе пользуется маринованная капуста (белокочанная и краснокочанная), которая готова к употреблению уже через сутки.

Рецепт ее приготовления прост.

2 кг капусты нашинковать, уложить в миску, залить кипятком на 15-20 минут, перемешать. Потом воду слить, капусту слегка отжать. Краснокочанную лучше бланшировать.

В капусту натереть на крупной терке 1 среднюю свеклу и на мелкой тёрке 1 среднюю головку чеснока (для краснокочанной капусты свекла не нужна).

Приготовить маринад:

Вскипятить 1 л воды с 2 ст. ложками соли и 100 г сахарного песка, в конце кипячения добавить 100 г подсолнечного масла. Потом при снятии с огня добавить 100 г 9%-ного уксуса.

После остывания маринада до 70 °С залить им уложенную в посуду капусту.

КАК ПОТОРОПИТЬ БЕЛОКОЧАННУЮ КАПУСТУ

Сад и огород:

Овощи

Статья размещена: Оксана Гула

15 мая 2015

Как и любая овощная культура, белокочанная капуста имеет свои секреты, и касаются они не только правильных сроков посадки, норм полива и защиты растений от вредителей, но правил, позволяющих собрать хороший урожай в более ранние сроки.

Капуста кочанная. © Ali Eminov

Кто-то может подумать, что речь идёт о выборе сортов, ведь именно от них зависит время когда кочан сформируется и будет готов к срезке, но на самом деле, мы рассмотрим методы бывалых огородников, позволяющие ускорить развитие и формирование белокочанной капусты минимум на две недели, а так же коснемся тех приёмов, которые производить нельзя.

1. Все начинается с рассады

Первостепенным фактором, оказывающим влияние на сроки и качество вегетации культуры белокочанной капусты, является грамотное выращивание рассады и её правильный выбор для посадки в открытый грунт.

Для того, чтобы растения выросли полноценными и сформировались наилучшим образом, необходимо высевать их в оптимальные сроки, которые однако варьируют в зависимости от зоны выращивания, отбирать к посадке только районированные сорта и соблюдать все рекомендации, имеющиеся к их выращиванию. Если все сделать правильно, то к моменту высадки рассады в открытый грунт молодые растения белокочанной капусты должны сформировать 3 – 4 настоящих листочка, иметь крепкую структуру тканей и пройти закалку. Это обеспечит их скорое приживание и полноценное развитие, позволит вовремя сформировать и нарастить завязь, нарастить крупный качан.

А что делать, когда вы выбираете рассаду на рынке? - Все ещё проще!

Рассматривайте к покупке только те варианты, которые имеют плотные упругие листочки, глянцевый блеск поверхности и несколько сизый отлив. То, что растения капусты прошли период подготовки к высадке в грунт покажет окрас их стебля. Если он имеет фиолетовый оттенок – рассаду закалили и она скорее всего успела нарастить отличную корневую систему. Если он светло-зелёный – растения перекормили азотом. От такой рассады лучше отказаться, так как она имеет не только хрупкие ткани, но и хуже перенесет пересадку.

Рассада капусты кочанной. © Cristina

Очень важным фактором является и целостность молодой капусты. Если на рассаде сломаны листочки – не спешите её покупать. Поврежденная в раннем возрасте белокочанная капуста задержит завязь кочана на две недели и сформирует плод непригодный к хранению.

2. Этап формирования кочана

Вторым значимым периодом в закладке и формировании урожая данной культуры является время наращивания листьев. Многие огородники по неопытности стараются избавить растения от “ненужной” листвы, тем самым пытаясь ускорить формирование вилка капусты, однако кроющие листочки – это “закрома” питательных веществ для будущего урожая. Их ни в коем случае нельзя обрывать, – они сами засохнут, когда выполнят свою функцию. Удаление же этой важной части растения сильно задерживает и формирование, и созревание кочана, заставляя капусту болеть и закладывать новые листья. Однако, эти листочки можно аккуратно связать над формирующейся головкой и в таком случае, закладка и развитие плода значительно ускорятся.

Рассада капусты кочанной. © Marie T

3. Секреты агротехники кочанной копусты

То, что формирование полноценного урожая белокочанной капусты, невозможно без тщательного соблюдения агротехники культуры – несомненно. Капуста любит свет, регулярный полив, хорошо отзывается на подкормки. И именно качественная “кормежка” является еще одним секретом приближения сбора ее урожая примерно на две недели.

Для того чтобы поздние сорта белокочанной капусты ускорились в созревании, накопили больше витамина С, повысили показатели лежкости, хорошо применять такие регуляторы роста, как Гибберсиб или Новосил. Вносятся они путем опрыскивания по листве и не несут с собой никаких побочных действий.

Итак, подведем итог:

Чтобы белокочанная капуста не просто созрела в срок, но и дала более ранний урожай, ее необходимо выращивать только районированными сортами, только из качественной неповрежденной рассады и только выполняя все необходимые условия агротехники. Коме того, на этапе завязи головки ей можно помочь, приподняв листья вверх или проведя опрыскивания стимуляторами роста. Все эти приемы не несут в себе особой хитрости, но позволяют приблизить срок сбора кочанов примерно на две недели, а так же сократить расход труда и времени на достижение поставленных целей.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КАПУСТА ЯПОНСКАЯ

Капусту, похожую на салат, можно получать с весны до осени в теплицах и открытом грунте.

В традиционном представлении капуста – королева осеннего огорода с тугими кочанами. Однако есть и другие капусты, по своему виду приближающиеся скорее к салатам. Предлагаем познакомиться с пришелицей с Дальнего Востока.

Капуста японская (Brassica japonica) известна в странах Востока, особенно в Японии, Корее и Китае с XVI века. В нашей стране этот вид распространился около 5–7 лет назад. Раньше его относили к капусте китайской, но позднее выделили в отдельный вид. Выращивают капусту в открытом грунте и теплицах, ценят за скороспелость (75–85 дней от всходов до уборки листьев), урожайность, неприхотливость. Листья капусты японской содержат много витамина С, каротина, сухих веществ, а также калий, фосфор, кальций, железо и др.

Их используют в салатах с другими овощами, в свежем, сушеном, консервированном виде, готовят супы, маринады, рагу, кимчи. Рекомендуют как диетический продукт при анемии, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, для укрепления иммунитета.

Это однолетнее или двулетнее растение, высотой 30–50 см, диаметром 50–80 см, которое образует крупную мощную розетку, состоящую из 30–40 листьев и более. Одно растение может весить от 0,4 до 1,7 кг. Вкус листьев нежный, сладковатый, со специфическим капустным ароматом. Растения также можно использовать как декоративные для украшения цветочных клумб.

Капуста японская имеет две формы растений: мизуна (отличается рассеченными на доли листьями с

зубчатыми краями, может образовывать крупные белые корнеплоды длиной 10–12 см, диаметром 6–8 см); мибуна (с ланцетными листьями длиной 30–50 см, шириной 10–15 см, гладкими краями).

Холодостойкая культура переносит до - 4–5°. Для роста и развития её требуется лёгкая по механическому составу плодородная почва с нейтральной реакцией среды (pH 6,5–7). Эту культуру надо сеять после гороха, фасоли, бобов, огурцов, тыквы, лука, картофеля, перца, томата, свеклы или моркови столовой. Семена начинают всходить при температуре 3–4°, оптимальная температура для роста и развития растений 18–20°.

Капусту японскую можно получать начиная с весны до осени как в теплицах, так и в открытом грунте.

Для получения раннего урожая семена высевают (в конце марта – начале апреля) в небольшие горшочки, высаживают в открытый грунт в конце апреля – начале мая. Также рассаду размещают в теплице как на отдельную грядку, так и между растениями томата, перца, баклажана, огурца, дыни, арбуза для получения дополнительного урожая, пока растения не сомкнулись в рядах.

Семена можно сеять прямо в грунт с конца апреля – начала мая до конца августа, тем самым получая листья в течение всего сезона. Растения обладают важным свойством – они устойчивы к цветушности и не выбрасывают цветоносный побег (как редис, редька). Семена сеют на небольшую глубину (1,5–2 см). Можно загустить посевы, а потом по мере роста проводить прореживание, удаленные растения использовать в пищу.

Рассаду высаживают с расстоянием в ряду 20–25 см, между рядами – 25–30 см. Эту операцию лучше ..проводить вечером, у растений не будет больших стрессов, они значительно лучше приживутся.

Предварительно готовят рыхлую почву, в которую вносят органические (2–3 кг на 1 кв. м) или минеральные удобрения (нитрофоска – 15–20 г на 1 кв. м). Делают небольшие лунки, проливают их водой и аккуратно заглубляют в них рассаду, присыпая почвой и уплотняя её.

Растения аккуратно поливают по мере подсыхания почвы. Переливать не следует, иначе у них могут подгнивать листья, тем самым снижается урожайность, товарный вид и качество. Периодически рыхлят почву между растениями и в ряду после полива или дождя, удаляют сорняки, которые отнимают питательные вещества и могут служить рассадником для вредителей (тли, трипсы, слизни). Капусту надо подкормить, но очень осторожно, так как растения могут накапливать нитраты.

Выбирают удобрения, содержащие больше фосфора и калия (нитрофоска или другие комплексные удобрения, перепревший навоз). Подкормку проводят 1–2 раза по мере необходимости, растворяя удобрения в воде. Можно вносить в рядки с заделыванием в почву и последующим поливом для хорошего растворения и усвоения растениями. Убирают растения выборочно, по мере роста, до наступления заморозков и холодов. В холодильнике листья могут храниться около месяца.

В настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений включено 3 сорта капусты японской: Мизуна (урожайность листьев с черешками – 5–6 кг с 1 кв. м), Пижон (урожайность – 4 кг с 1 кв.м), Русалочка(урожайность – 5–6,5 кг с 1 кв.м). Растения всех сортов относительно жаро- и холодостойкие.

После срезки идет отрастание молодых листьев, что даёт возможность получить продукцию в течение всего летне-осеннего сезона. Устойчивы к стрелкованию.

_Андрей Гончаров, sotki.ru

14 май 15, 19:31

КАК НА МАЛЕНЬКОЙ ПЛОЩАДИ
ВЫРАСТИТЬ БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ КАПУСТЫ

Cуществует одна простая закономерность – с течением времени огород уменьшается, его поджимают сад, виноградник и ягодники, которые тоже сильно разрастаются. Компенсировать потери площади можно, сажая самые урожайные сорта и гибриды.

Очень много места на огороде занимает капуста. Поэтому при ее посадке можно схитрить, сажая между рядками поздней капусты рядки ранней. Раннюю капусту уберем уж Хэде в июне и освободим место для роста поздней.

Из раннеспелых сортов капусты особо урожайны Июньская, Номер первый Грибовский 147, Соло, гибриды F1: Старт, Атлета, Трансфер, Казачок, Парел. Эти сорта можно использовать только в свежем виде. На длительное хранение и засолку они непригодны. Поэтому много сажать раннеспелой капусты не рекомендуется.

Лучше отдать предпочтение среднеспелым сортам, которые могут сгодиться как в засолку, так и для хранения.

Лежать они могут до пяти месяцев. Это: Слава 1305, F1 Ринда, F1 Бронко, F1 Пегас, F1 Лангедейкер, F1 Родольфо, F1 СБ-3, Надежда. Из среднепоздних сортов хороши: Подарок, Мидор, Амагер 611, Московская поздняя…

Из поздних сортов, способных лежать более 7-8 месяцев, можно посадить Крюмон, Колобок, Кейд и другие сорта. У них очень плотные не растрескивающиеся вилки.

Для семьи достаточно посадить всего 30 растений: урожая хватит на весь год. При подготовке почвы на каждый м2 вносят по ведру навоза или компоста. В сырых местах высаживают капусту на гряды. На юге, наоборот, стараются посадить растения в траншейки.

Ранние сорта высаживают по схеме 60х40 см, среднеспелые – 60х60 см, позднеспелые – 60х70 см. Лунки делают глубокими и в каждую помещают 1 ст. ложку нитрофоски. Для защиты растений от капустной мухи землю вокруг рассады можно опылить золой.

Полезно высаженную рассаду накрыть лутрасилом. Это и от заморозков защитит, и от крестоцветных блошек спасёт. Если не накрывать посадки, то через две недели после высадки растения надо опрыскать раствором Конфидора и Ордана.

Чтобы капуста дала щедрый урожай, её подкармливают каждые 10 дней, чередуя минеральные удобрения с коровяком или птичьим пометом. Из минеральных удобрений особенно хороши нитрофоска и азофоска.

Иногда у капусты не завязываются кочаны, самая частая причина этого – неправильный полив. Рассаду в солнечные дни поливают ежедневно, в пасмурные – через день. Когда рассада уже укоренится, поливать её можно 2-3 раза в неделю. При таком подходе кочаны всегда завяжутся, и урожай будет особенно большим.

6 май 15, 22:01

  Проверено практикой - капуста на дёрне

Один участок земли у нас никак не обрабатывался два года. И наши родители традиционники, ждали, когда же мы этот участок вскопаем, ведь без обработки почва сильно уплотнилась и заросла травой. А также по этому участку постоянно ходили, возили тачки с навозом, в общем, усердно утаптывали. Мы точно знали, что копать не будем, но как обработать почву, которая уже заросла и превратилась в дерн стали думать.

И вот решили мы на этом участке посадить капусту. Обрабатывать почву никак не стали, просто выкопали лунки, засыпали компостом и высадили рассаду.

Чуть позже мы всю почву вокруг капусты замульчировали, предварительно скосив траву, которая уже поднялась на участке.

Для защиты капусты от вредителей в между ними подсадили бархатцы.

Когда капуста подросла, и пришло время её окучивать, сделать это было сложно, т.к. почва вокруг растений была плотной. В качестве окучки мы решили подсыпать под каждый корень по паре лопат компоста. Позже мы ещё раз укрыли всю почву вокруг капусты толстым слоем травы и стали ждать урожая.

Ухода особого не было. Несколько раз за лето мы поливали капусту и мульчу вокруг капусты «Сиянием 1» (1 ст.л. на 10 л воды).

В результате капуста уродилась на славу. Вес кочанов был больше пяти килограммов.

После того как мы убрали урожай решили плоскорезом порыхлить почву, чтобы узнать поддастся ли она обработке? И тут чудо, почва рыхлилась очень легко.

На следующий год на этом месте можно делать любые грядки и сажать любые культуры. Вот так за один сезон мы обработали заросший участок без перекопки!

_Елена Лекомцева, г.Ачинск, Красноярский край.

5 май 15, 22:56

  5 правил высаживания капустной рассады

Если в ближайшие два-три дня не ожидается заморозков, то начинают высаживать рассаду брокколи, ранней белокочанной и краснокочанной капусты, а также цветной, савойской и китайской. Причём не только под плёнку, но и в открытый грунт.

1. Если рассада белокочанной капусты у вас уже достаточно большая, то есть примерно 13 см и у неё уже пять листочков, её можно высаживать. Среднеплодная и поздняя капуста должна быть "ростиком" побольше минимум 15 сантиметров и 6 листов.

2. Капуста не любит песчаную почву, бедную минеральными веществами. Лучше всего для нее подойдут заливные почвы, которые все равно дополнительно нужно обогащать минеральными удобрениями. Лучше всего капуста будет расти там, где в прошлом году росли бобовые или лук.

3. Ранние сорта можно высаживать на возвышенностях, но все же не на самом солнцепеке, а вот поздние и средние - лучше в углублениях, на суглинистой почве.

4. Для ранней капусты лучше использовать перегной - примерно 7-10 кг на квадратный метр земли. Для поздних лучше подойдет навоз - около 5 кило на квадратный метр. Также можно под любые сорта капусты внести аммиачную селитру (примерно 30 граммов на кв.м), суперфосфата (около 20 граммов), хлористого калия (около 10 граммов), особенно, если зона нечерноземная.

5 . Через неделю, то есть в середине мая, можно начинать высаживать позднеспелые сорта капусты.

Поскольку у этих растений листья более крупные, то и питание им нужно больше. Площадь для одного растения должно составлять примерно 70х70 см. Не забывайте положить в каждую лунку по столовой ложке золы.

  Особенности высаживание других сортов

Пекинская и китайская капуста плохо переносят пересадку, поэтому выращивать их нужно лишь посадкой семян в грунт.

Цветная капуста капризна - ей нужно много влаги и не очень жаркое место (при температуре свыше 30 градусов могут образоваться пустоты). Кроме того, ей необходимы микроэлементы марганец и бор. При высадке в открытый грунт должна иметь 4-6 листов и хорошую корневую систему.

Брокколи менее требовательна, чем ее "родственница" - цветная капуста, ей пойдут традиционные для белокочанной капусты условия.

Капуста листовая овощная, которая не образует кочанов, очень неприхотливая. Морозостойкая (способна выжить даже при понижении до мину 15 градусов), спокойно переносит тень и пониженную кислотность почвы. На постоянное место жительства высаживают в "возрасте" 4-50 дней.

Брюссельская капуста также высаживается в виде рассады на 40-45 дней после всходов. Каких-то дополнительных условий не требует.

Кольраби для раннего урожая сажают в начале мая. Тогда она поспевает примерно на 80-й день. Средние и поздние сорта высаживают в середине или конце мая, они созревают через 90 дней. У рассады должно быть 3-5 листьев.

Чтобы не таскать с собой постоянно рулетку, измеряя расстояния между кустиками, запомните простые параметры: сколько сантиметров у вас между большим и указательным пальцем руки, от ладони, до плеча, до локтя и пр. Эта "рулетка" всегда будет с вами.

КАК ВЫРАСТИТЬ РАННЮЮ КАПУСТУ

2 май 2015, 12:33

Первый урожай уже в июне

Несколько лет назад мы попробовали выращивать раннюю белокочанную капусту под временным укрытием.

И теперь уже с июня у нас на столе блюда из ранней капусты. При этом наш способ не затратный, а самое главное – позволяет получить урожай белокочанной капусты максимально рано и без обработок против вредителей и болезней.

Для того чтобы получить раннюю белокочанную капусту, нужно посеять ее на рассаду. Это можно сделать в квартире, на балконе или как можно раньше, в апреле, в открытый грунт под временное укрытие.

Я выращиваю такие гибриды, как F1 Июньская, F1 Малахит, F1 Трансфер и F1 Элиза.

Причём F1 Элиза - моя любимица. Этот гибрид относится к сверхранним, кочаны у него одинакового размера и могут довольно долго ждать уборки на корню. Это очень удобно, так как можно срезать каждый раз свежий кочан. Гибрид устойчив к болезням и неблагоприятным условиям выращивания, в том числе и заморозкам.

Выдерживает до - 6 градусов. Хорошо переносит загущение.

Дома на рассаду семена высеваю, не замачивая и не обрабатывая, обычно во второй-третьей декаде марта, иногда чуть раньше. Когда появятся всходы, распикировываю их и ставлю в светлое место.

Как только появляется возможность, переношу капусту на застекленный балкон, где она и дожидается высадки в грунт, обычно это происходит в последнюю неделю апреля.

Уход обычный – полив и подкормки 1 раз в 10 дней. Для подкормки я использую гумат натрия или комплексное минеральное удобрение. Но, к сожалению, в квартире и на балконе мало места, поэтому в этом году мы решили посеять капусту на рассаду прямо в грунт. Как только появилась возможность обработать почву, я посеяла семена на грядку, сверху поставила временные дуги и накрыла белым укрывным материалом плотностью 60 г/кв. м и пленкой. Можно для рассады использовать стационарные парники, а также теплицы, которые в это время обычно еще пустуют. Тогда высевать семена капусты можно еще раньше.

Капуста – холодостойкое растение и выносит на корню понижение температуры даже до небольших отрицательных значений. Поэтому ее можно высаживать одной из первых. Грядку под капусту отвожу на краю огорода, чтобы она не мешала уходу за другими культурами. На грядку вношу перегной, золу, песок, тщательно рыхлю верхний слой почвы и высаживаю рассаду. Располагаю обычно в рядок с расстоянием между растениями 20–25 см. В каждую лунку при посадке кладу по столовой ложке извести-пушонки, она предохраняет капусту от килы. Посадки хорошо поливаю и мульчирую свежескошенной газонной травой или перегноем.

После посадки рассады и мульчирования над грядкой ставлю небольшие временные дуги. Но можно использовать любые временные укрытия. Накидываю нетканый материал плотностью 20 г/кв. м в два слоя и слой плёнки. В жаркие дни плёнку приподнимаю для проветривания, а укрывной материал не трогаю.

Примерно в начале июня, когда минует угроза заморозков, оставляю один слой укрывного материала, а также снимаю плёнку с того укрытия, под которым убирать капусту планируем позже. Грядка, предназначенная для самого первого урожая, всегда находится под пленкой.

В таком виде капуста и растет все время до сбора урожая. Вредители не попадают под укрытия, и растения не требуют никаких обработок. При этом под нетканым материалом создаётся особый микроклимат.

Растениям не холодно и не жарко, сглаживаются перепады температур и влажности. А при таких благоприятных условиях капуста растет сильной, здоровой и лучше накапливает питательные вещества.

Уход не сложный – регулярные поливы, которые капуста очень любит, и подкормки 1 раз в 10 дней. В качестве подкормки я использую настой крапивы, развожу его в соотношении 1:10, а также гумат натрия. После полива и подкормки обновляю слой мульчи. Для проведения всех работ поднимаю укрывной материал не более чем на треть и стараюсь как можно быстрее его опустить. По мере созревания срезаю кочаны и радую своих родных блюдами из ранней капусты со своего огорода.

_Ольга Миронова, sotki.ru

16 апр 2015, 10:46

БОЛЕЗНИ КАПУСТЫ

Добрый день, с вами sadok33.ru. Поговорим сегодня о том, что мешает вырастить хороший урожай овощей, в частности белокочанной капусты.

Существует много видов капусты и к сожалению все они подвержены заболеваниям и нашествию вредителей.. Для борьбы с болезнями и вредителями применяются разные методы - химические, механические, биологические и народные способы избавления от болезней и вредителей.

Наиболее частое заболевание - чёрная ножка. При повреждении капусты чёрной ножкой, корневая шейка темнеет, размягчается, становится тонкой и растение падает. Возбудителями являются почвенные грибы, которые находятся в почве. Болезнь сильно распространяется на кислых переувлажненных почвах. Меры борьбы - в первую очередь необходимо обязательно раскислить почву и соблюдать севооборот. Провести полив слабым раствором марганцовки или опрыскивание 1%-раствором бордоской жидкости.

Еще одно неприятное заболевание - кила, на корнях появляются наросты. Растение поражает гриб-поразит, который живет в кислой. сильно влажной земле. Необходимо провести известкование земли и при посадки добавить в лунку золу.

Капусту часто поражает ложная мучнистая роса. Признаки болезни проявляются через 10-15 дней после высадки. На листьях появляется фиолетовый налет и они засыхают. Больные растения надо срочно удалить и землю продезинфицировать. Для профилактики опрыскивать растения хлорокисью меди.

Самый опасный вредитель - муха капустная, она вылетает во время цветения черемухи и одуванчика. Она откладывает яйца на корневую шейку или в почву и личинки повреждают нижнюю часть листьев капусты.

Перед вылетом мухи необходимо посыпать растения табачной пылью.

Большой вред наносят гусеницы капустной белянки и капустной совки. Они очень прожорливы и обьедают листья до прожилок. Самый простой метод - сбор гусениц, хорошо помогает опрыскивание растений водой с добавлением уксуса.Можно поливать настоем картофельной или помидорной ботвы.Для борьбы с гусеницами очень эффективны биопрепараты лепидоцид и битоксибициллин. Против крестоцветных блошек можно опылять растения золой и зубным порошком.

Большое значение имеет своевременная прополка, рыхление, а также применение севооборота и обеззараживание почвы перед посадкой растений. Полезно высадить между растениями календулу, настурцию или укроп. Существует много химических методов защиты от вредителей и болезни капусты, но я не приемлю их, поэтому и не описываю.

Желаю всем хороших урожаев овощей и в частности белокочанной капусты.

НЕОБЫЧНАЯ КАПУСТА КОЛЬРАБИ

3 апр 2015, 04:35

Это необычная капуста: она ценится не за кочан или соцветие, а за гладкий мясистый сочный стебель в виде шара. Он украшен торчащими в разные стороны, распростертыми, сравнительно редкими листьями. По сути кольраби – большая, сладкая, сочная, полезная кочерыжка.

Особенности

Скороспелость и холодостойкость – главные плюсы кольраби. Через месяц после высадки рассады можно срезать стеблеплоды диаметром в 6 см. Для северных районов такая скорость – просто находка! К тому же кольраби абсолютно нечувствительна к заморозкам.

Кроме того, она больше своих родственников устойчива к засухе и жаре, потому что у нее больше корней, и они проникают глубже, чем у белокочанки. И от засоленности почв она не слишком страдает. Да и листогрызущие насекомые ей особо не вредят.

По цвету бывает зеленой, малиновой, светло-фиолетовой и сиреневой – в зависимости от количества ценного пигмента антоциана. Но цвет на вкус никак не влияет, и внутри любая кольраби – белая.

Стеблеплод начинает формироваться при 7–8 листьях. Обычный его диаметр 6–10 см, но бывает и куда больше. С каждым днем он увеличивается, становясь грубее. И если пропустить момент уборки, одревеснеть или принять уродливую форму, стать острым и пахучим из-за увеличившегося количества эфирных масел.

Посев

Как только на глубине 5 см температура почвы будет не меньше 10ºС, семена сеют в открытый рассадник на тщательно выровненную поверхность грядки. Кладут по 3–4 семени в гнездо через каждые 20 см. И накрывают до всходов прозрачной пленкой.

Сеянцы прореживают, но лишние не выбрасывают. Предварительно полив землю, чтобы вынуть с минимальным ущербом для корней, их пересаживают на свободные места. Они дадут урожай на несколько дней позже.

Высадка

Рассаду с 5–6 листьями высаживают на постоянное место в конце апреля – начале мая. Тип почвы – абсолютно любой. Органику и минералку вносят только на бедных грунтах: на 1 м² ведро перегноя, по 1 ст. ложке аммиачной селитры и сернокислого калия, а также ½ ст. ложки суперфосфата. Свежий навоз недопустим.

Раннеспелые сорта с небольшой розеткой листьев (диаметр 30–40 см) высаживают в лунки по размеру кома земли. Расстояние – 20 см между растениями и 60–70 между рядами. Для среднеспелых и среднепоздних (диаметр розетки 60–80 и 81–110 см) дистанция 25–30 см при той же ширине междурядий.

В середине грядки располагают скороспелые овощи, а по краям – поздние, чтобы растения не затеняли друг друга, не вытягивались, не были жесткими или мелкими.

Уход

Сначала кольраби поливают мало: по 10 л на 1 м². Потом дозу постепенно увеличивают до 60 л на 1 м².

Вообще кольраби пьет меньше, чем прочие капусты, но если почва резко высыхает, когда формируется плод, он быстро делается несъедобным: сосуды, принизывающие его, твердеют, становятся как сетка.

А при быстром увлажнении почвы стеблеплод трескается. Поэтому лучше поливать кольраби часто и понемногу.

Первый раз капусту рыхлят через 8–10 дней после высадки рассады. Затем только при появлении почвенной корки. Подкармливают 1–2 раза за сезон по ½ ст. ложки аммиачной селитры и сернокислого калия на 1 м².

Окучивать кольраби нельзя, чтобы на стеблеплоде не образовались корни и он не огрубел.

Сорта

Атена – ранний чешский сорт (65–80 дней от всходов) со светло-зелёными стеблеплодами весом до 220 г.

Виталина – ранний сорт с тёмно-фиолетовыми стеблеплодами, весом 430 г.

Венская белая 1350 – тоже ранний сорт, плоды весят до 200 г.

Картаго F1 – среднеспелый гибрид (85–100 дней от всходов). Светло-зелёные стеблеплоды весят до 350 г, не древеснеют и не растрескиваются.

Виолетта – среднеспелый сорт с плоскими фиолетовыми плодами до 1000 г, диаметром 5–8 см, которые долго не хранятся.

Коссак F1 – среднеспелый гибрид с желто-зелеными плодами весом до 600 г.

Гигант – поздний сорт (115–120 дней) с плодами 2,5–3 кг и хорошей лежкостью.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

За высокое содержание аскорбинки кольраби называют северным лимоном, хотя в ней много и сахарозы.

Кольраби эффективно очищает кишечник от шлаков и других вредных веществ, способствуя похудению. Для этого надо съедать по 500 г в сутки, запивая большим количеством жидкости. Пищевые волокна кольраби не перевариваются в желудке, а втягивают в себя загрязнения и удаляются вместе с ними. Цикл лечения длится месяц.

Свежий сок пьют при воспалениях полости рта, кашле и хрипах, болезнях желудка, малокровии. Кальций из этой капусты очень легко усваивается и идет на построение зубов и костей. Поэтому ценен для детей.

Если ежедневно пить смесь свежего сока кольраби с любыми другими овощами (1 стакан), облегчается состояние при гастрите, холецистите.

ЗАПОМНИТЕ

Повторно кольраби сеют с интервалом в 1–2 недели до середины июля.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Кольраби знали еще в Древнем Риме, называли «коулорапа», то есть капуста-репа. Разросшееся основание стебля – стеблеплод лишь для огородников. Ботаники считают вкусную часть овоща надземным клубнем.

Впрочем, едят у кольраби и молодые листочки.

_Галина Качук, По материалам издания Мир садовода №4

30 мар 2015, 12:08

ЦВЕТНАЯ РАЗНОЦВЕТНАЯ КАПУСТА

Долгое время многие из нас недоумевали, почему цветная капуста одноцветная – не яркая, а белая. Но теперь ничего объяснять не надо, дачники знают, что это капустный цветок. Кроме того, сегодня есть сорта и с цветными головками – желтыми, зелеными, пурпурными, фиолетовыми. Они не только питательны и красивы, но даже экстравагантны на огороде.

Особенности

Цветная капуста накапливает меньше сахаров, чем другие члены этого семейства. Зато по количеству аскорбинки она почти чемпион, уступает лишь брюссельской. В цветной меньше всего клетчатки, поэтому она идеально усваивается. Особенно полезна тем, у кого атеросклероз, диабет, болезни печени и повышенное количество «плохого» холестерина.

Выращивают её в нашей стране мало: на неё приходится всего 1% площади занятой под капустные угодья, тогда как в Германии – 12%.

Специалисты Института питания определили, что человек должен за год съесть не меньше 2,5 кг цветной капусты. Дачный участок поможет дополнять рацион целых полгода. С июня до заморозков – непосредственно с грядки, а осенью – при доращивании – из подвала или парника.

Рассада

Наибольший урожай дают растения, которые получены через горшечную рассаду. Если хочется все лето иметь свежую цветную капусту, полюбившийся сорт высевают в 3–5 сроков через 15–20 дней. Либо одновременно несколько сортов, но с разными сроками созревания.

Почвенную смесь готовят из торфа и песка (1:1), куда добавляют суперфосфат и калийную селитру – по ½ чайной ложки на 10 кг грунта. Почву насыпают в горшочки емкостью 400–500 мл, поливают раствором фитоспорина-М и по поверхности раскладывают, слегка вдавливая, семена. Затем их накрывают слоем песка (0,5–1 см).

В этом особенность посева цветной капусты: она чаще других в ясельном возрасте страдает от черной ножки, а чистый песок способен ее уберечь от такой напасти. Но если все же недуг появился, от растения надо срочно избавиться.

Как только ростки проклюнутся, горшочки выносят на неделю в прохладное место, где 7–8ºС днем и 5–6ºС – ночью. Если будет теплее, рассада вытянется и урожай уменьшится. Потом переместить растения обратно, где температура 16–18ºС.

Через 20 дней после всходов рассаду подкармливают комплексным минеральным или органическим удобрением. Кроме того, до высадки в грунт её надо побаловать микроэлементами – растворами борной кислоты, медного купороса и молибденовокислого аммония (по 0,02%).

У хорошей рассады 5–6 настоящих листьев и ровный прямой стебель.

Высадка

Ранние сорта цветной капусты, у которых розетка листьев невелика, высаживают по схеме: 18–20х60–70 см. А средне- и позднеспелые – реже, по схеме: 25–40х70–80 см.

Можно вырастить цветную капусту и без рассады, просто посеяв семена на грядку, надо лишь выбрать раннеспелые растения. И дождаться, когда почва на глубине 5 см прогреется хотя бы до 10ºС. А тут без почвенного термометра не обойтись! Потом стоит накрыть посев прозрачной пленкой для верности и не снимать её до всходов.

Уход

Цветная капуста растёт только на плодородной земле: осенью на 1 м² вносят ведро перегноя, 2 ст. ложки аммиачной селитры, по 1 ст. ложке суперфосфата и калийной соли. Почва должна быть нейтральной, поэтому если она кислая, надо внести весной доломитовую муку (1–2 стакана на 1 м²), иначе неминуемо «заведётся» кила.

Лучше всего цветная капуста растёт при 15–17ºС. Если больше 25ºС и мало влаги, замедляется образование головок, которые могут стать рыхлыми, ворсистыми, невкусными.

Необходимо и окучивать цветную капусту, причём обязательно влажной землёй. Это способствует появлению новых корней и не даёт растениям полегать. Влажность – большая важность. Причём как воздуха, так и почвы. При формировании 1 кг цветной капусты расходуется 180 л воды. Если жарко и не хватает влаги, капуста начнёт слишком рано формировать головку, и малое количество листьев не сможет её «выкормить».

Но и избытка влаги допускать нельзя. Когда рассада приживется, поливы вообще прекращают на пару недель, чтобы корни сильнее углубились в землю. Ну а потом можно её поливать не только под корень, но и опрыскивать по листьям небольшими дозами по 5–6 л на 1 м².

Головка появляется, когда на растении 9–12 листьев, но лучше если это происходит при 20. В хороших условиях головка вырастет через 7–10 дней. Ещё пару суток капуста сохраняет цельность и упругость, а потом начинает распадаться. Поэтому её непременно надо вовремя срезать, иначе она потеряет вид, вкус и сочность. Бутоны капусты вообще могут превратиться в несъедобные цветы.

Чтобы головка не темнела, обычно вокруг неё слегка надламывают листики, создавая небольшую тень, которая защищает от прямых солнечных лучей. Но это рискованно, так как можно прервать поступление питания и влаги из листьев в головку. Вернее и надежнее собрать листья в пучок и связать над головкой мягкой веревкой.

Сорта

Консиста – поздний сорт, от высадки рассады до уборки проходит 90–95 дней. Растение прекрасно переносит

осенние заморозки. Овощ очень твердый, весом до 850 г спрятан в листьях и не требует укрытия от солнца.

Мовир-74 – скороспелый сорт (45–50 дней от высадки). Дает вкусную белую или желтоватую капусту до 25 см

в диаметре и весом от 800 до 1400 г. Хорошо переносит и холод, и жару.

Снежный шар – ранний сорт (55–65 дней от высадки). Головка твердая, белая, весом до 850 г.

Аметист F1 – среднеранний гибрид (75 дней от высадки) фиолетового цвета, весом до 1000 г.

Лиловый шар – среднеспелый сорт (85 дней от высадки). Капуста пурпурная, весом до 1500 г. Растения дают большой урожай, головки хорошо хранятся и переносят на корню осенние заморозки.

Космос – поздний сорт (95 дней от высадки). Головка зеленая, плотная, вкусная.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Нельзя покупать рассаду цветной капусты с уже начинающей формироваться головкой. Даже при самом тщательном уходе она уже никогда не достигнет размера сорта.

Зачем капусте вертикальная розетка листьев, которая бывает у некоторых сортов? Ответ простой. Эти листья частично прикрывают головку от солнца и не дают ей желтеть.

Ранние сорта высевают на рассаду в марте. Поздние – в середине апреля или в 20-х числах сразу на грядку под пленку.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

С недавних пор цветная капуста стала не только по-настоящему разноцветной, но еще и по форме мало

похожей на традиционную. Например, с головкой в виде конуса. Этот сортотип получил название Романеско.

В основе его – итальянская римская капуста – гибрид цветной и брокколи.

Голландские селекционеры добавили итальянской капусте причудливости: головка состоит из маленьких пирамидок, похожих на ракушки. Знатоки-гурманы уверяют, что у нее тонкий, легкий, сливочно-ореховый вкус.

Она недолго хранится, зато не теряет полезные вещества при глубокой заморозке.

Эта капуста сегодня популярна во всем мире. В Израиле она известна как капуста-коралл, в Германии и

Польше как пирамидальная цветная капуста. У нас пока она не столь распространена, но ее семена для дачников есть в продаже. Имеются и отечественные сорта – Жемчужина, Изумрудный кубок, а также голландские гибриды F1 Амфора, Вероника, Пинсио, Шеннон.

ЗАПОМНИ

В оранжевых и желтых сортах и гибридах цветной капусты (Коллаж F1, Чеддар F1, Ярик F1) каротина в несколько раз больше, чем в обычных белых.

В зелёных (Изумруд, Мазерата зелёная, Свет луны, Универсал, Витаверде F1, Грин Трэви F1) есть хлорофилл, который замедляет старение организма. По вкусу зеленая цветная капуста напоминает брокколи.

Красные и фиолетовые головки (Граффити F1, Пурпурная, Фиолетовая королева F1) содержат много антоцианов, полезных для кровеносной системы и предотвращающих болезни сердца.

Эти оригинальные овощи украсят любой огород и блюдо. Но выращивать их труднее, чем белую капусту. Они капризнее, не так урожайны, не переносят стрессов, головка у них мельче и быстрее разваливается.

_Галина Качук, По материалам издания Мир садовода №4

КАПУСТА. - КАК ВЫРАСТИТЬ
КРУПНЫЙ, ВКУСНЫЙ КОЧАН?

Кто из дачников не пытался выращивать эти белые кочаны? Но многие убедились: капуста проста только с виду.

О тонкостях обращения с капустой расскажет специалист селекционно-семеноводческой компании «Поиск», кандидат с.-х. наук Галина Костенко.

25 мар 2015, 19:59

Важно!

Готовая рассада капусты должна быть приземистой, крепкой, иметь 4–6 настоящих листьев.

Ради чего возиться с капустой, если она круглый год лежит на прилавках, да и обходится не так уж дорого?

Причина – в качестве покупных кочанов, которые иногда по твердости соперничают с камнем, да и вкусом не блещут. Найти вкусную, нежную, сочную капусту с каждым годом становится все труднее. Зато вырастить её самостоятельно – вполне реально!

Сорт решает успех всего дела

Вкусное лето (ранние и среднеранние сорта). Любители капустных салатиков смогут отведать их уже в июне, если вырастят гибрид Спринт F1. Это суперранний сорт с плотным кочанчиком массой 0,9–1,6 кг, маленькой внутренней кочерыгой и сочными нежными листьями. Чуть позже подойдёт гибрид Казачок F1. Его небольшие кочаны (0,8–1,2 кг) устойчивы к болезням, не растрескиваются, порадуют хорошим и даже отличным вкусом.

Осень: на стол и в засол (среднепоздняя капуста). По сравнению с ранними эти сорта более урожайные, дают крупные, вкусные кочаны лучшего качества и могут использоваться до зимы. Многим знакома классика этой группы – Слава 1305, один из лучших сортов для еды и квашения, с отличными белыми кочанами массой до 4,5 кг.

Зима: хранение и квашение (позднеспелые сорта и гибриды). Поздняя капуста отличается урожайностью и лежкостью. Валентина F1 подходит для потребления в свежем виде до самой весны. Кочан массой 3–4 кг, плотный, с хорошей внутренней структурой, на разрезе белый, вкусен в свежем и квашеном виде. Гарант F1 – поздняя капуста для хранения. Кочан массой 2–3 кг, плотный, с отличными вкусовыми качествами, может лежать очень долго (практически до нового урожая), и вкус остается при этом неизменным. Гибрид устойчив к комплексу болезней. Капуста хороша в свежем виде и для квашения, причем результат получается очень удачным.

Валентина F1: устойчивый.
Фото: Из личного архива / Валентина Кокорева

Удачная рассада

Срок посева семян раннеспелых сортов и гибридов – 2–3-я декада марта, позднеспелых – 1-я декада апреля, среднеспелых и среднепоздних – 3-я декада апреля. В целом от всходов до посадки должно пройти 30–40 дней.

Усердные дачники в домашних условиях склонны заливать сеянцы капусты, а потом жалуются на чёрную ножку. Лучше поливать не слишком часто.

Рассаду, выращиваемую в комнате, перед посадкой необходимо закаливать: выносить на открытый воздух сначала на час, потом этот период увеличивают.

Проблемы? Решим!

Многие наши люди любят похрустеть капустой за столом, но не хотят связываться с ней в огороде из-за негативного опыта столкновения с вредителями или болезнями. Но в наше время эти сложности вполне разрешимы!

Кила не пройдёт. Уродливые шишки на корнях, угнетающие растение (капустная кила), развиваются чаще всего на почвах, имеющих кислую реакцию. Значит, перед посадкой желательно проводить известкование, используя известковую муку – до 800 г на 1 м 2, либо древесную золу – 2 литровые банки на 1 м 2.

Без гусениц. В июне на листочках растений могут появиться личинки капустной белянки. Но можно не допустить их появления, уничтожив яйца этих насекомых. А если накрыть грядку густой сеткой, то проблем и вовсе не будет. Накидка не препятствует проникновению света и влаги, и ее не снимают до самой уборки.

Паразитам – бой. В начале лета растения часто страдают от капустной тли. Поврежденные ею листья начинают скручиваться, при осмотре можно увидеть вяло копошащихся пепельно-зеленых личинок. Для борьбы с тлей на капусте растения опрыскивают табачным настоем с добавлением прилипателя, например, мыла (на ведро воды 400 г табачной пыли, 100 г мыла).

Почему не завязываются качаны у капусты. Причины

По народным поверьям, когда сажаешь капустную рассаду, надо почаще хвататься за голову обеими руками, обвязав ее полотенцем или платком.

Именно тогда кочаны и будут завязываться без проблем. Кроме того, на праздник Троицы надо завивать березку и петь специальную обрядовую песню "Вейся-ка, вейся, капуста...". Далеки мы теперь от народа и правила такие не соблюдаем. Может, зря?

Есть примета: начало образования кочанов у позднеспелой капусты совпадает с моментом, когда день пошел на убыль. К этому времени уже отросли 30-32 листа, нижние розетки отмирают и должна появиться хотя бы в зародыше капустная голова. Однако это в идеале, а на самом деле порой вытягиваются огромные зеленые листья ввысь, а толку! Кочана нет как нет.

Почему такое происходит? Как заставить капусту поторопиться?

Причин неувязки, а точнее незавязки, несколько. Вы могли купить некачественные семена капустного гибрида. Возможно, семенное растение по небрежности овощевода переопылилось с овощами-соседями того же семейства. Из полученных таким способом семян, как правило, растёт капуста, не завязывающая кочанов. И с этим уже ничего не поделать.

Бывает, капусте просто не хватает солнечных лучей, вот она и стремится в небо. Брать лопату, выкапывать овощ и переносить его на солнечное место нереально, а вот проредить грядку, избавить капусту от тесноты порой стоит. Иногда рядом с капустной плантацией высится неуместная кулиса из высокорослых растений - кукурузы, топинамбура, подсолнечника, девясила высокого, - бросающая тень на овощи. Тут уж надо решать, что вам дороже, капуста или кулиса.

Считается, что надо обрывать нижние листья, тогда и кочан быстрее возникнет. Этот совет спорный. Многие учёные уверены, что так поступать нельзя, ведь листья питают все растение, в.том числе и будущую капустную головку.

Может, чтобы завить кочаны, капусте не хватает питания, недостает какого-то важного микроэлемента? Азотными удобрениями в августе уже пользоваться нельзя, а вот кемира комби вполне подходит. Это водорастворимое удобрение не зря называют капустным - правда, в нём есть немного азота, но также присутствуют калий, фосфор и все необходимые для овоща микроэлементы.

Еще полезны для будущих кочанов белые комочки или гранулы кальциевой селитры, особенно если почва у вас кислая. Волшебно действует на капусту препарат завязь. Недаром он так называется!

Лекарство помогает не только огурцам и томатам завязать плоды, но и капусте - завязать кочаны. Микрасса - тоже отличный препарат, устраняющий дефицит микроэлементов в почве и способный дать толчок образованию капустных голов.

Если вы любите сами готовить целебные растворы, даём такой совет.

Когда вам кажется, что кочаны не появляются из-за прохладной погоды, опрысните капусту одним из двух растворов. Рецепт первый: 1 ст. ложка кристаллина, по 1 чайной ложке бора и магния на 10 л воды. Рецепт второй: 0,5 л молока, 3-4 капли йода, 1 ст. ложка магния сернокислого, 2 ст. ложки суперфосфата, 10 г бора на 10 л воды.

Во время жары свяжите капустные листья в "бутон", тогда внутри быстрее зародится кочан.

Кочаны плохо завязываются, если капусте мало влаги. Представьте себе, что одно растение в день испаряет целое ведро воды!

Подчас достаточно просто начать правильно поливать капусту, и кочаны не заставят себя ждать. Раз в 4-5 дней, а в жару и чаще, надо выливать на 10 м2 грядки 35-50 л воды методом дождевания, и в 1,5 раза больше - в борозды. Правда, если вы собираетесь хранить капусту до зимы и дольше, с сентября поливы надо ограничить.

_Галина Овсеева

Document Outline

Выращивание капусты – сорта, рассада, подкормки, борьба с вредителями

Сорта, гибриды капусты

Особенности выращивания рассады капусты

Подкормки капусты

Как предупредить растрескивание кочанов капусты

Борьба с вредителями капусты

Почему у капусты плохо растёт кочан?

Как поторопить белокочанную капусту

1. Все начинается с рассады

2. Этап формирования кочана

3. Секреты агротехники кочанной копусты

Итак, подведем итог:

Знакомьтесь: капуста японская

Проверено практикой - капуста на дёрне

Особенности высаживание других сортов

Первый урожай уже в июне

Необычная капуста кольраби

Особенности

Посев

Высадка

Уход

Сорта

Цветная разноцветная капуста

Особенности

Рассада

Высадка

Уход

Сорта

Капуста - как вырастить крупный, вкусный кочан?

Сорт решает успех всего дела

Удачная рассада

Проблемы? Решим!

Почему не завязываются качаны у капусты, причины