Свет – основной жизненно необходимый фактор, определяющий развитие растений; ни одно растение без света долго не проживет. Решающее значение для оптимального роста имеют прежде всего интенсивность света, его спектр и длина светового дня. Растения используют свет, чтобы вырабатывать питательные вещества. Так что совершенно естественно связывать хорошую освещенность с благополучным ростом растения. Если растение не получает достаточного количества света, то это приводит не только к угнетению роста, но и к тому, что с течением времени оно расходует органических веществ больше, чем образуется в процессе фотосинтеза. От освещения зависит вообще весь процесс цветения, а также то, будет растение цвести или нет.

Растения, предпочитающие тень (аспидистра, офиопогон, папоротники), нельзя ставить на солнце. Это не значит, что они будут процветать во мраке. Расстояние от окна 4 м и значительное уменьшение освещенности – максимальная нагрузка на них. Зимой эти растения в обязательном порядке придется поставить поближе к окну или предусмотреть дополнительное освещение.

Растения, привыкшие к полутени (аспарагус, кливия, циссус), нуждаются в большем количестве света, но обязательно непрямого. Многие из этих растений предпочитают довольно прохладный воздух, поэтому их придется удалить от источников тепла. Вы можете поставить их на солнце утром, а остальную часть дня они должны провести в значительном отдалении от окна. Но именно растения этих видов лучше всего растут в домашних условиях.

Растения, предпочитающие свет, более многочисленны. К ним относятся абутилон, ананас, примула и многие другие. Им по душе яркий свет, но в жаркие часы их лучше защищать от прямых солнечных лучей. Зимой они могут стоять на солнце.

И есть еще группа солнцелюбивых растений, к которым относятся многие субтропические растения (гибискус, жасмин, олеандр). Они требуют максимальной освещенности.

Основными признаками того, что ваше растение испытывает недостаток света, являются следующие:

1) листья меньшего размера и более бледные, чем обычно;

2) нижние листья желтеют, засыхают и опадают;

3) пестрые листья становятся зелеными;

4) отсутствие роста или вытянутые стебли с очень длинными междоузлиями;

5) маленькие цветы или их отсутствие у цветущих видов. Сигналами того, что растение страдает от избытка света, являются:

1) коричневые или серые пятна от ожогов на листьях;

2) листья блеклые;

3) листья днем поникают;

4) листья тенелюбивых растений сморщиваются и отмирают.

В природе растения ведут борьбу не на жизнь, а на смерть за жизненное пространство. Свет – это жизненная необходимость, поэтому растения разных видов приспосабливаются к определенным условиям освещения. В доме следует придерживаться естественных потребностей растений, иначе они погибнут. Но далеко не всегда наше восприятие освещенности совпадает с потребностями растения. Помните о том, что при удалении от окна всего на 1 м освещенность падает до 50 %, кроме того, расположенные напротив строения деревья или шторы еще больше уменьшают количество света, попадающего через окна. Стены комнаты, потолки и пол поглощают часть солнечного света, особенно если в комнате темные обои и темная мебель. В комнатах со стенами, потолками и мебелью светлых тонов растениям достается больше света. При выборе растений для комнаты необходимо учитывать все эти условия.

Освещенность комнаты напрямую зависит от расположения окон. Комнаты, выходящие на северную сторону, получают мало прямых солнечных лучей, поэтому там довольно сумрачно. Здесь нельзя ставить растения дальше чем в 2 м от окна. На северной стороне хорошо сделать веранду типа оранжереи для избежания летней жары. Также этим комнатам необходимы хорошая теплоизоляция и двойные рамы для ограничения перепадов температуры. Из растений субтропиков на северных окнах можно выращивать аспарагус серповидный, аспидистру, колокольчик, плющ и циссус.

Южные окна получают максимум солнечного света, поэтому в умеренных широтах идеально подходят для выращивания солнцелюбивых растений. Но в комнатах с окнами, выходящими на юг, придется использовать плотные занавески, чтобы уберечь растения от ожогов, а также наладить постоянное проветривание комнаты. На южных окнах прекрасно себя чувствуют большинство субтропических растений. Здесь хорошо выращивать абутилон, ананас, гибискус, хлорофитум, цитрусовые.

Комнаты, выходящие окнами на восток, получают прямые солнечные лучи утром. Это мягкий, очень полезный для растений свет. В южных районах растения предпочтительно ставить на северо-восточные окна, а в северных – на юго-восточные. Если установить контроль за температурой (в этих комнатах слишком быстро происходит ее понижение), здесь будут себя хорошо чувствовать большинство комнатных растений. Из растений субтропиков для размещения в восточных комнатах подходят араукария и аспарагус.

В западные комнаты прямые солнечные лучи попадают на закате. Это очень хорошо в районах, где жарко летом, потому что в этих комнатах легко поддержать умеренную температуру. При этом не забывайте уделить должное внимание теплоизоляции окон и естественной вентиляции комнат, если в ней не открываются окна. Здесь можно выращивать спарманию и циперус.

В жаркие летние часы, когда солнце стоит высоко в небе, сила солнечного излучения плохо переносится растениями. Наименьшим средством защиты может считаться легкая прозрачная занавеска. Но лучше всего использовать жалюзи, не дающие доступа солнечным лучам, которые слишком нагревают воздух. Несмотря на то что большинство субтропических растений истинные «дети солнца», от излишней жары и солнечных ожогов они тоже страдают.

Величина светового дня и интенсивность освещения имеют большое значение для начала цветения. Растения короткого дня формируют бутоны только в том случае, если световой день меньше 10 ч. Достаточно прикрыть их непрозрачной бумагой, пленкой или поставить в темную комнату, чтобы появились цветки. А растения длинного дня, к которым относится большая часть субтропических, нуждаются в 12 ч яркого света каждый день и зачастую требуют дополнительной подсветки.

Все растения неудержимо тянутся к свету. В природе они естественным образом растут вверх, навстречу солнечному освещению. Но иногда встречаются и исключения, которые только подтверждают тягу растений к солнцу. Если растение стоит далеко от окна, их стебли вытягиваются и наклоняются в сторону источника света. Пока фототропное поведение растений выражается только наклоном стеблей, ничего страшного еще не произошло. Достаточно поворачивать горшок на четверть оборота каждый месяц, чтобы оно сохранило эстетичный, прямой силуэт. Но так можно обращаться только с декоративно-лиственными растениями, потому что любое изменение положения может оказаться губительным для цветущих растений. На побегах, обращенных к свету, у них одновременно закладываются много цветочных почек, и впоследствии они обильно и пышно цветут. Любая перестановка в это время губительна для растений, именно поэтому внезапно, как бы без видимой причины, сбрасывают цветочные бутоны гардении, гибискусы, цитрусовые. Не следует поворачивать горшки с этими растениями. Если вам нужно спокойно переставить растение, во время уборки комнаты сделайте пометку мелом на горшке или воткните в субстрат спичку таким образом, чтобы она находилась на одной оси с каким-нибудь неподвижным предметом, например рамой окна. И после уборки точно верните растение на его прежнее место. И не забывайте золотое правило: если растению хорошо на каком-то месте, не двигайте его.

В доме растения редко страдают от избытка света, скорее от его недостатка. Поэтому цветоводы стараются увеличить освещенность. Вы можете увеличить освещенность одного конкретного растения, поставив позади горшка лист белого картона или матовой фольги, обращенный к солнцу. Зимой дополнительное освещение потребуется практически всем растениям с декоративными цветками, и растениям, стоящим более чем в 1 м от окна. Для этой цели используйте лампы дневного света с сильным ультрафиолетовым излучением. Их можно приобрести в аквариумных или специализированных цветочных магазинах.

В домашних условиях растения живут в особом, практически не изменяющемся температурном режиме. Времена года никак на нем не сказываются, а освещенность меняется. И далеко не всем растениям это может понравиться.

Распространенным заблуждением комнатного цветоводства является то, что из-за тропического происхождения комнатным растениям понравится в жаркой комнате. На самом деле в метаболизме растений тесно связаны температура и влажность. Чем в более жаркой атмосфере находится растение, тем выше должна быть влажность – как для компенсации естественного испарения жидкости, так и для терморегуляции в жарких условиях. В комнате для поддержания высокой влажности при высокой температуре не обойтись без обустройства специальной теплицы. Однако следует отметить, что многие растения могут привыкнуть к более низким, чем в природе, температурам. Достаточно проводить акклиматизацию постепенно, медленно снижая температуру. При регуляции отопления необходимо добиться, чтобы в первый месяц ночная температура в помещении была ниже дневной на 2 °С. Затем можно понижать температуру на 1 °С каждые 30-40 дней, пока разница дневной и ночной температур не составит 5 °С. Этот перепад температур хорошо переносят все растения, и он способствует их хорошему самочувствию.

При подборке растений учитывайте требования растений к температурному режиму в зимнее время. По условиям зимнего содержания выделяют три группы комнатных растений. Первая – растения теплых помещений, для которых необходима температура от 12 до 20-25 °С (орхидеи, сенполия); растения прохладных помещений, для которых в зависимости от вида требуется температура 4-6, 10-12 °С (камелия, олеандр, фуксия). Обширную группу составляют растения, не требовательные к температуре, которые растут как в теплых, так и в прохладных помещениях (лимон, циперус). Более подробно температурный режим для отдельных видов субтропических видов растений освещен во втором разделе книги.

При размещении растений следует учитывать, что в разных местах комнаты температура различна: выше – у источника отопления и ниже у окна и на подоконнике. Разница особенно резко проявляется в зимний период, когда от окон идет постоянный поток холодного воздуха. У растений, находящихся на подоконнике и в непосредственной близости от окна, земляной ком переохлаждается, нарушается деятельность корневой системы, что приводит к замедленному росту и угнетению. Чтобы избежать этого, горшки с растениями помещают на специальные подставки, изолирующие их от холодной поверхности подоконника или пола. Растения не следует ставить вплотную к окну, так как от соприкосновения с ним летом возможны ожоги, а зимой – обмерзание листьев.

В естественных условиях для всех тропических и субтропических растений в течение года присутствуют два больших периода: сезон дождей и сезон засухи. Это именно тот цикл, который следует воссоздать дома. «Сезоном дождей» можно считать время регулярного и частого периода, совпадающего с периодом роста растений и с более высокой температурой воздуха. На практике этот период длится с 15 марта до конца сентября. «Сезон засухи» начинается в первых числах октября и длится до начала марта. Чтобы соотнести эти данные с температурой воздуха, мы должны вспомнить о четырех временах года. Ведь рост растений связан с солнечным светом еще теснее, чем с температурой. С марта до конца апреля дни становятся длиннее, но солнце поднимается еще не слишком высоко, часто скрывается за облаками и не такое жаркое. Следовательно, температура должна оставаться невысокой (16-18 °С) и подниматься очень медленно. С мая до конца августа комнатные растения пользуются максимальным количеством солнечных лучей при высокой температуре воздуха. Дни стоят долгие, и комнатные растения без труда могут выдержать очень жаркие дни при прохладных ночах, если их хорошо опрыскивать и поливать. В сентябре дни становятся заметно короче, температура должна постепенно понижаться.

В осеннее и зимнее время дни становятся совсем короткими, иногда даже приводя к нарушениям в метаболизме растений, которые в природе привыкли к 12 ч темноты и 12 ч света, с перевесом в ту или иную сторону не более 2 ч. В эти сложные для растений периоды температура должна быть невысокой, чтобы не принуждать растение к росту. Необходимо предусмотреть и искусственное освещение, чтобы растение не меньше 8 ч в день получало достаточное количество света.

С необходимостью адаптировать растения к особенностям нашего климата и домашней атмосфере связано разное поведение по отношению к различным видам. Стоит заметить, что очень трудно выращивать в наших условиях растения из Южного полушария. Времена года прямо противоположны привычным для них, растения чувствуют себя неуютно, цветут в непривычное для нас время и лишены необходимого периода покоя в летние месяцы, когда на их родине зима. Именно поэтому популярны у нас многие субтропические растения, например амариллис или гипераструм. Амариллис отдыхает летом, а зимой, когда они цветут у себя на родине, луковицы подвергаются выгонке при высокой температуре и искусственном освещении.

За исключением растений тропических районов большинство комнатных растений нуждаются в периоде покоя. За период вегетативного покоя растение пополняет запас питательных веществ и готовится к цветению. Иногда требуются достаточно суровые условия, чтобы растение заложило бутоны и начало цвести. Потому что все растения, оказавшись в неблагоприятных условиях и почувствовав «опасность», начинают размножаться. Период вегетативного покоя, как правило, соответствует зимним месяцам, дни становятся короче, снижаются температура воздуха и освещенность. Растения реже и меньше поливают, удобрения не вносят. Большинство растений спокойно переносят ночную температуру до 8-10 °С, если днем она поднимается до 15 °С, их поливают.

При попытках контролировать температуру цветоводы зачастую сталкиваются с трудно разрешимой дилеммой. С чисто теоретической точки зрения это не представляет никакого труда, так как в продажу поступает множество нагревательных приборов. С практической точки зрения все далеко не так просто. Нельзя поставить растение непосредственно у источника тепла и не принимать во внимание финансовую сторону вопроса. Но все-таки большую часть года мы пользуемся «бесплатным» солнечным теплом. Помните, что чем больше застекленного пространства в комнате, тем быстрее она нагревается в солнечную погоду. Именно этот эффект используется на верандах и в оранжереях. Но так как солнце повинуется капризам погоды, столь непостоянной в умеренных широтах, вам придется предусматривать дополнительный источник тепла.

Для растений можно использовать индукционные электронагреватели (лучше всего модели из стеклокерамики), которые дают наилучшие результаты. Они равномерно распространяют тепло и не могут обжечь растения. Худшие результаты дают классические батареи с горячей водой. Не стоит использовать для обогрева калориферы, которые сильно высушивают воздух, печки и камины потенциально опасны, и придется предусматривать еще и дымоход. Отопительные приборы с нагревающейся спиралью обогревают незначительное пространство, а температура в непосредственной близости от них очень высока. Использование в квартире полов с подогревом несовместимо с выращивание комнатных растений, так как эта система отопления очень сушит воздух.

Если вы выбрали принцип центрального отопления, идеальными для растений (правда, наиболее дорогими) были бы большие по площади батареи. Они позволяют изначально снизить температуру нагрева и более равномерно распределяют теплый воздух в комнате.

Иногда на практике приходится сталкиваться с тем, что температуру в комнате необходимо понизить для создания более благоприятного для растений климата. Эта задача намного труднее. К тому же умеренный климат наших мест не часто заставляет задумываться об охлаждении. И тем не менее уже при температуре 22-24 °С становится очень трудно контролировать поведение растений и даже содержать их в хорошем состоянии. Домашние кондиционеры имеют те же недостатки, что и нагревательные приборы, – они слишком сушат воздух. Вы можете их использовать, если будете часто опрыскивать растения. Но постарайтесь не ставить источники холодного воздуха слишком близко от растений, иначе у них съежатся листья.

Самое лучшее средство для понижения температуры – это проветривание, но оно бывает неэффективно в жаркую погоду или во время грозы. Постарайтесь также улучшить теплоизоляцию комнат, чтобы уменьшить перепады температур. Растения чувствуют себя плохо при слишком низкой или при слишком высокой температуре. Из-за слишком жаркого воздуха желтеют листья, и даже если они еще зеленые, то быстро опадают. Цветочные бутоны съеживаются и тоже опадают. Иногда засыхают и верхушки стеблей. Но обычно причина недомогания растений не в высокой температуре, а в недостатке влажности, который она провоцирует. Чтобы избежать этой проблемы, при температуре выше 20 °С следует опрыскивать растения утром и вечером. Растения, пострадавшие от холода, демонстрируют признаки увядания, листья теряют цвет (становятся белесыми или серебристо-серыми). При высокой влажности очень быстро появляются пятна гнили.

Очень важно знать, какова температура в комнате. Так вы сможете следить за работой обогревательных приборов и при необходимости регулировать ее. Если у вас есть растения, то термометр должен стать непременным атрибутом вашей комнаты. Лучше всего для этой цели подходят многофункциональные электронные термометры последнего поколения, которые показывают температуру в помещении и на улице, уровень влажности и даже выполняют роль домашних метеорологов, в картинках изображая тенденцию изменения погоды в ближайшие часы. Термометр должен всегда находиться в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, чтобы вы получали наиболее точные данные.

Регулярное обновление воздуха в комнатах необходимо для хорошего здоровья как людей, так и комнатных растений. Лучшим способом для естественного регулирования температуры является проветривание. Но, если, кроме вас, в помещении обитают еще и растения, вам следует быть очень осторожными при регулярном обновлении воздуха.

Стационарная система вентиляции (скрытые небольшие отверстия) позволяет холодному воздуху попадать в помещение на уровне пола, а нагретому, более легкому, воздуху выходить под самым потолком. Подобная система позволяет полностью обновлять воздух в комнате приблизительно каждый час. Как правило, она позволяет создать дома комфортные условия и не чувствовать движения воздуха. Это очень важно, потому что перемещающаяся масса воздуха всегда создает ощущение холода.

Еще более эффективно проветривает помещение система контролируемой механической вентиляции, в которой есть приспособление, регулирующее доступ свежего воздуха в зависимости от температуры. В жару эта система позволяет 4 раза в час полностью сменить воздух, и комнатные растения обязательно это оценят.

В комнате, где стоят растения, поставьте на окно ограничитель, который позволит вам в любую погоду открывать его без всяких опасений. Достаточно небольшого потока воздуха, чтобы микроклимат в комнате изменился в лучшую сторону. Если растения стоят хотя бы в 1 м от окна, вы можете держать его слегка приоткрытым в любую погоду, но не при минусовой температуре.

Помимо того что воздух приносят обитателям дома необходимый для жизни кислород, проветривание не допускает образования сырости на стенах и на полу, так как движущийся воздух наполняется влагой. Проветривание оздоровляет атмосферу в доме, естественным образом удаляя пыль и помогая избавиться от значительного количества клещей. Проветривание также регулирует температуру, позволяя растениям легче переносить условия существования в жилых помещениях. Кроме того, проветривание мешает развитию грибковых заболеваний, опасных для здоровья растений.

Но помните, чтобы приносить пользу, движение воздуха в комнате должно быть практически незаметным. Листья растений не должны шевелиться. Если они дрожат от ветра, то рано или поздно появятся симптомы переохлаждения: листья потеряют цвет, цветочные бутоны опадут, так и не раскрывшись. Наиболее распространенной причиной неудач в выращивании комнатных растений являются именно сквозняки. Они не страшны только тогда, когда температура на улице не отличается от температуры в комнате. В этом случае сквозняк даже способен оздоровить атмосферу. Но при разнице температур хотя бы в 3 °С и в резком движении воздуха растения могут замерзнуть, а этого они не переносят. Чтобы избежать этой проблемы, достаточно открывать окна по одному, а не все сразу. Именно из-за перепадов температур нельзя ставить растения в зимний период у входной двери, где они погибнут от постоянных притоков холодного воздуха.

Когда в комнате открыты и дверь, и окно, а температура вне комнаты ниже, чем внутри, образуются встречные потоки воздуха, которые часто приводят к гибели растений. Избегайте размещать растения на прямой линии между дверью и окнами. Другое опасное с точки зрения сквозняков место – подоконник, потому что в рамах окна могут быть щели. Если на подоконник выставляются нежные растения, очень важно тщательно закрыть все щели в рамах.

Одной из самых важных причин плохого роста растений в комнатах является низкая влажность воздуха. В естественных условиях воздух никогда не бывает абсолютно сухим, а всегда содержит определенное количество водяного пара. Холодный воздух быстро насыщается парами воды, поэтому зимой воздух в помещении обычно влажный. Но когда он подогревается от батареи центрального отопления, его относительная влажность падает, и в такой комнате в середине зимы воздух может быть сухим, как в Сахаре. Очень немногие растения, особенно субтропические, хорошо переносят такие условия. Многие декоративно-лиственные и большинство декоративно-цветущих растений страдают, если им не повысить влажность вокруг листьев.

Сигналами того, что для растения влажность воздуха недостаточная, являются:

1) сморщенные и коричневые кончики листьев;

2) пожелтевшие края листьев;

3) листья поникают, а у очень чувствительных к засухе растений даже опадают;

4) бутоны и цветки засыхают и опадают.

Признаками того, что растение страдает от избыточной влажности воздуха, являются:

1) пятна серой гнили на листьях;

2) поражение гнилью стеблей (особенно у растений с мясистыми стеблями);

3) цветки покрываются серой гнилью.

Очень важно учитывать влажность воздуха при выращивании субтропических комнатных растений. По внешнему виду можно определить, нуждается ли растение в повышенной влажности воздуха: об этом свидетельствуют тонкие, нежные листья, а вот толстые, кожистые листья способны мириться с сухим воздухом. Молодые растения, а также черенки и сеянцы, как правило, нуждаются в более высокой влажности воздуха, чем взрослые растения.

В квартире приходится зачастую прибегать к различным мероприятиям, позволяющим увеличить влажность воздуха вблизи растения.

Способы повышения влажности воздуха.

1. Опрыскивание. Этот способ дает возможность увлажнить воздух лишь на небольшой промежуток времени, поэтому опрыскивание нужно повторять несколько раз за день, чтобы оно было максимально эффективным. Опрыскивать растения нужно мягкой водой комнатной температуры. В прохладных условиях опрыскивают утром, чтобы до вечера листья обсохли и растение не замерзло ночью. Следует избегать опрыскивания днем, когда на растение попадают прямые солнечные лучи и оно может получить ожоги. Над растениями, которые не переносят влаги на листве (например, фиалки), вода распыляется на некотором расстоянии в воздухе с помощью пульверизатора. Такие растения, как маранта и фикус, непосредственное опрыскивание листьев освежает и способствует появлению здоровой зелени. Однако на цветки капельки воды не должны попадать. Вместо пульверизатора можно воспользоваться старинным способом: взять старую одежную щетку, смочить ее водой, а затем кончиками пальцев провести по поверхности щетины. Опрыскивание не только временно увеличивает влажность воздуха; в жару оно спасает от перегрева, защищает от заражения красным паутинным клещиком и очищает листья от пыли. Растения с жесткими или гладкими листьями, которым приятно соприкосновение с водой, летом можно ненадолго выставлять под дождь. Зимой их можно поставить в ванну и сбрызнуть из душа, но только если температура в квартире высокая. При этом горшки нужно обвязать полиэтиленовым пакетом, чтобы предотвратить размывание земли струей воды.

2. Самый лучший метод повышения влажности воздуха вокруг растения – прикапывание горшка с ним в больших кюветах, заполненных влажным субстратом (торф, песок, глиняные гранулы, гралит, керамзит). При этом горшки не должны стоять в воде, чтобы земляной ком не намокал. Постоянно испаряющаяся с поверхности субстрата влага увлажнит воздух вблизи растения. Можно также горшки с комнатными цветами помещать в емкости с водой на перевернутые вверх дном подставки. При этом также нежелательно соприкосновение корневой системы растения с водой.

3. Группировка растений. Воздух имеет гораздо более высокую влажность в середине группы растений, чем вокруг одиночно стоящего. Растения можно сгруппировать в горшечные композиции или в комнатные садики, выставив их на поднос с влажной галькой. Но при этом возникает опасность создания слишком высокой влажности воздуха. Не следует размещать растения слишком близко друг к другу, чтобы избежать поражения серой гнилью.

4. Повышает влажность воздуха в непосредственной близости от растения частое обтирание его листьев влажной губкой (этот способ не подходит для растений с листьями, имеющими опушение). При этом увеличивается способность растения к фотосинтезу. Растениям с декоративной листвой можно иногда протирать листья ватой, смоченной пивом или водой. Это поможет очистить устьица от пыли, а значит, улучшит газообмен с окружающей средой.

5. Требовательные к высокой влажности воздуха растения (например, папоротники) хорошо чувствуют себя при выращивании в закрытых емкостях, где поддерживается собственный микроклимат.

6. В цветочных магазинах можно приобрести комнатные фонтанчики, но часто они стоят дорого, а влажность повышают лишь в непосредственной близости от себя.

7. В специализированных магазинах можно приобрести электрические увлажнители воздуха или увлажнители, которые крепятся на радиаторы центрального отопления.

Под общим термином «цветочная посуда» скрывается разнообразие горшков, кашпо, ваз, чаш, глиняных мисок, корзин, в которые можно посадить растения. Различают посуду для выращивания, в днище которой есть одно либо несколько отверстий, и декоративную посуду, которая не имеет отверстий и которую можно ставить на предметы мебели, не опасаясь, что вода при поливе ее испортит. Такую декоративную посуду чаще всего обозначают термином «кашпо». Их основной недостаток состоит в том, что в них скапливаются излишки воды. Поэтому воду придется сливать после каждого полива, иначе корни растений рискуют надолго оказаться в воде, что неизбежно приведет к тому, что они задохнутся.

Посуда для выращивания может также выполнять декоративную функцию. Она должна обязательно стоять на поддоне, воду из которого необходимо регулярно сливать, потому что она отдает излишки влаги. Независимо от формы и объема горшок прежде всего служит для защиты и поддержки корней растений. Какими бы тонкими ни были стенки горшка, они помогают корням избежать непосредственного контакта с окружающей средой и высыхания. В горшок насыпается земляная смесь, которая задерживает влагу и питательные вещества. Традиционно горшки долгое время изготавливали из глины. Это пористый материал, позволяющий корням дышать. Но на практике доказано, что растения хорошо себя чувствуют и в горшках из более плотных материалов: пластмассовых, керамических, металлических. Главное в горшке – это субстрат и наличие отверстий в днище.

Большинство комнатных растений отлично чувствуют себя в небольших горшках. В этом случае их корни плотно обвивают земляной ком. Помните одно золотое правило, что растения с массивными листьями требуют достаточно глубоких горшков, а большинство маленьких растений с пышной листвой хорошо будут чувствовать себя в горшках широких и низких. На практике высота горшка должна составлять 1/4 или 1/3 часть высоты растения (включая корни и надземную часть) для растений менее 1,5 м в высоту, и 1/5 часть для более высоких растений. Диаметр горшка должен быть равен 2/3 высоты. Например, горшок диаметром 20 см подходит для растений высотой от 30 см до 1-2 м и т. д. Чем ветвистее растение, тем шире должен быть горшок.

Рекомендуется каждый раз пересаживать растение в больший примерно на 2-3 см горшок. При пересадке особое внимание обратите на устойчивость горшка. Растения далеко не всегда симметричны, особенно если их как следует удобрять. К тому же они тянутся к свету, обращая свои побеги к окну или другому источнику света. Проблем не возникнет только с небольшими, пушистыми растениями. Но если это относится к кустарнику или небольшому деревцу, то растение рискует упасть. Поэтому при пересадке вы должны быть уверены, что горшок не только устойчив, но и достаточно тяжел, чтобы противостоять естественному нарушению равновесия. Для этого в субстрат добавляется побольше песка, который является самым тяжелым материалом, подходящим для подобного использования. В идеале масса растений не должна превышать 1/3 массы горшка с субстратом, а еще лучше, если она не будет превышать 1/4.

Чтобы стенки новых горшков, сделанных из глины, пропитались водой, их на 1 ч опускают в воду. Прежде чем снова использовать любую емкость для комнатных растений, необходимо как следует промыть ее. В идеале емкость помещают на сутки в 15%-ный раствор жавелевой воды. Затем горшок промывают жесткой щеткой в мыльной воде снаружи и внутри и ополаскивают чистой водой.

Все комнатные растения боятся постоянной влаги. Если температура в доме не превышает 24 °С, через 10-15 мин после полива слейте воду из поддона.

Выбор материала для горшка зависит в первую очередь от эстетических характеристик (форма, цвет, структура) и его соответствия вашему интерьеру. И конечно, далеко не последнюю роль играет цена, которая меняется в зависимости от модели. Чаще всего используются традиционные глиняные горшки, внешний облик которых меняется в зависимости от качества глины, способа изготовления и обжига. Если растения постоянно находится у вас в комнате, необязательно искать очень плотные горшки, устойчивые к холоду. Достоинством глиняных горшков являются пористость материала, что позволяет контролировать потребность растений в воде, и внешний вид, который делает горшки, изготовленные из этого материала, незаменимыми для стильного интерьера.

Пластмассовыми, как правило, называют все горшки, изготавливаемые из синтетических материалов. Большинство из них имеет резервуар для воды, необходимый на случай вашего длительного отсутствия, но зато при поливе надо быть чрезвычайно осторожным. Современные модели пластмассовых емкостей отличаются разнообразием геометрических форм, их линии строги, часто элегантны и соответствуют современным интерьерам. Пластмассовые копии глиняных горшков весьма выгодны для размещения крупных растений из-за своей легкости. Выигрывают пластмассовые горшки и в цене, но значительно проигрывают глиняным горшкам в долговечности.

Деревянные емкости в недавнем прошлом очень ценились как материал для больших оранжерейных кадок, но теперь этот материал практически не используется. Большинство моделей, представленных на рынке, изготовлены из тикового дерева. Главный недостаток этого материала – его чувствительность к влаге. Зачастую в них отсутствуют и отверстия для стока воды. Поэтому деревянные емкости чаще всего служат в качестве кашпо для пластмассовых горшков.

Керамические горшки обычно представлены моделями ярких цветов и выполняют в первую очередь декоративную функцию. Как правило, они небольших размеров, их диаметр редко превышает 40 см. К недостаткам относятся довольно большой вес, хрупкость, а также отсутствие дренажных отверстий. Эти модели, как и деревянные, лучше всего подходят в качестве кашпо для пластмассовых горшков.

Подвесные горшки и корзины, которые долгое время использовали исключительно для выращивания орхидей, теперь все чаще используются для выращивания ампельных растений. Разнообразие различных моделей позволяет грамотно оформить интерьер и полнее использовать пространство, избегая размещения растений на ровной поверхности. Недостаток подвесных горшков в том, что в их конструкции используется пористая подкладка, плохо удерживающая воду. Следовательно, растения придется поливать чаще, но меньшим количеством воды. В дизайнерском оформлении предпочтение отдается металлическим корзинам, выстланным мхом, в качестве системы подвешивания выступают металлические цепочки элегантного плетения. Подвесные пластиковые горшки с поддоном и твердой подвесной системой из того же материала, в которых продают цветы, не стоит использовать в интерьере. Если вы приобретаете вьющееся растение, следует предусмотреть горшок для пересадки и систему подвешивания. Выбирайте модель чуть большую по размерам, чем та, что вы приобрели, чтобы у растения было место для развития. Из растений субтропиков для разведения в подвесных горшках лучше всего подходят аспарагус, колокольчик рав-нолистный, плющ, хлорофитум.

Под общим термином «кашпо» скрывается большое количество разнообразных цветочных емкостей, характеризующиеся отсутствием дренажных отверстий. Это позволяет спокойно поливать растения в любом месте вашего дома, даже на ценных предметах мебели, не рискуя оставить на них грязные потоки. Но это преимущество кашпо заставит вас через 10-15 мин после полива регулярно сливать из него излишек воды. Если вы этого не сделаете, корни растений задохнутся и начнут гнить. Однако если температура в доме поднимается выше 23 °С, вы можете оставить воду в кашпо. Она быстро испарится и не причинит вреда растению.

С практической точки зрения кашпо часто используют зимой, чтобы увеличивать влажность воздуха на уровне растений. Для этого достаточно приобрести кашпо диаметром на 3 см больше диаметра горшка. В этом случае вы можете поставить горшок на керамзит, который должен быть все время влажным. Можно также положить влажный мох между стенками горшка и кашпо, чтобы повысить влажность.

Но все-таки в повседневной жизни кашпо используется в первую очередь для того, чтобы скрыть непритязательные цветочные горшки. Также в кашпо ставят цветущие недолговечные растения (например, цикламены), что позволяет экономить средства при покупке ненужного цветочного горшка. Также кашпо позволяет поддерживать равновесие растения или устанавливать дополнительные опоры для вьющихся растений, не втыкая их непосредственно в субстрат.

При выборе кашпо следует руководствоваться в первую очередь эстетикой. Изготавливают их из различных материалов, в продаже могут быть кашпо керамические, металлические, плетеные и стеклянные, разных форм, размеров и цветов. Но при выборе обращайте большее внимание не на внешнюю красоту, а сообразуйтесь с тем, как оно будет выглядеть в общем интерьере комнаты.

К отдельной разновидности цветочной посуды относятся емкости с резервуаром для воды. В плетеной емкости помещена разделительная решетка с тканью или вытяжными фитилями, которые опущены в воду. Ткань пропитывается водой, которая постепенно поднимается к земляному кому. Вода будет подниматься до тех пор, пока субстрат не впитает достаточное количество воды. Поэтому очень важно, чтобы эти емкости не использовались постоянно. Если растение слишком долго находится в емкости с резервуаром для воды, то земля, находящаяся в контакте с решеткой, очень быстро превращается в слежавшуюся, плотную грязь. Корни растения быстро задыхаются, оно вянет, покрывается пятнами и начинает гнить.

Главное преимущество емкостей с резервуаром для воды – возможность для хозяев отсутствовать на протяжении 3 недель без всякого вреда для растений. Вы можете реже поливать растение, что удобно для тех, кто загружен работой и не может постоянно заниматься своими растениями. Ассортимент емкостей с водным резервуаром представлен большим количеством моделей, которые бывают очень декоративны. При выборе обращайте внимание на толщину стенок: если они слишком тонкие, после заполнения субстратом емкости могут деформироваться. Лучше всего выбрать модели, оснащенные поплавком, указывающим количество воды в резервуаре. Без него вам будет сложно контролировать потребление воды и вы не сможете определить время полива. Резервуары с емкостью для воды не подходят для кактусов и орхидей, но большинство субтропических растений чувствуют себя в них довольно комфортно.

В комнатном цветоводстве под почвой понимается культивированная часть земли, где сочетаются различные минеральные компоненты: песок, глина, известняк и органические элементы, обычно называемые гумусом. Почва – сложная, изменчивая структура, постоянно подверженная агрессивному влиянию непогоды, климата и микроорганизмов. Но это относится только к почве в естественных условиях. В цветочном горшке почва не подвергается никаким внешним воздействиям, изменяющим качество и состав, поэтому надо тщательно следить за тем, какие элементы и в каком соотношении в нее входят. Почва должна быть достаточно плотной, чтобы удерживать растение и позволить ему хорошо укореняться. Способность удерживать воду является основополагающей для плодородия, так как корни получают питание в виде растворенных минеральных солей. Но также почва не должна превращаться и в трясину, так как корням необходим воздух. Несмотря на то что консистенция почвы и набор минеральных веществ индивидуальны для каж-26

дого растения, есть ряд общих рекомендаций, направленных на то, чтобы ваши зеленые питомцы чувствовали себя хорошо.

В идеале почва должна состоять на 60 % из песка, на 25 % из глины, на 10 % из известняка и на 5 % из гумуса. В продаже такая смесь носит название гумусной. Не следует путать ее с перегнойной почвой, которая обладает посредственными агрономическими качествами. Гумусная почва подходит для выращивания большинства комнатных растений и требует только дополнительного внесения удобрений, специфичных для каждого вида.

Термин «перегной» в изначальном своем значении означает результат разложения простого органического вещества. Таким образом, существуют лиственные, навозные, торфяные перегнои и перегнои из коры. Чаще всего перегной представляет собой смесь различных минеральных и органических элементов, в которой растут растения. Часто его называют просто «грунт» и в чистом виде используют для выращивания комнатных растений. Разница между грунтами состоит в добавках (например, известь или навозный компост), которые входят в его состав, но не могут быть использованы в чистом виде из-за своих избыточных или недостаточно питательных качеств.

Термином «субстрат» обозначают смесь из различных типов почв, минералов и грунтов, приспособленный для выращивания определенной группы растений. В магазинах продают готовые субстраты, которые с течением времени становятся все более и более специализированными. Но можно приготовить почвенные субстраты и в домашних условиях по известным вам рецептам с использованием соответствующих компонентов. Каждый из отдельных элементов, входящих в состав смеси, привносит в нее особые качества, которые в сочетании с достоинствами других составляющих создают среду, благотворную для роста комнатных растений. Ниже дается краткая характеристика основных элементов субстратов, применяющихся в комнатном цветоводстве.

Садовая земля – это хорошо обработанная, регулярно удобряемая и подкармливаемая земля из сада, которая является лучшим грунтом для выращивания комнатных растений и входит в состав всех почвенных смесей, за исключением самых экзотических. Землю лучше всего набирать с верхней части почвы, предварительно очистив ее от сорняков. Старайтесь не брать землю, обработанную гербицидами или в которую вносили известь, так как большинство комнатных растений предпочитают кислую почву. Землю необходимо просеять, удалив мелкие камушки и корни сорняков, а также дождевых червей и насекомых. В зависимости от сорта растений в смеси используется от 20 до 50 % садовой земли. Ее в основном используют для выращивания крупных растений, которым нужна хорошая основа и питательная среда.

Песок. В комнатном цветоводстве используют в основном речной песок с диаметром частиц до 2 мм (мелкий песок) и до 5 мм (крупный песок), который в смесях не слеживается и выполняет роль дренажа и своеобразного вентилятора. Карьерный песок из-за большого количества посторонних примесей (щелочные суглинки) использовать нежелательно. Содержание песка в субстрате может достигать 50 % в смесях, предназначенных для семян и черенков. Как правило, чистый песок не привносит в субстрат никаких питательных элементов, будучи веществом инертным. Если нет возможности достать речной песок в природных условиях, его всегда можно приобрести в зоомагазинах, в отделе товаров для аквариумистов.

Верховой торф. Широко используется в комнатном растениеводстве, ему отдают предпочтение многие профессиональные цветоводы из-за высокой гигроскопичности материала. Торф способен удержать объем воды, превышающий его собственный объем в 3 раза. Кроме того, он обеспечивает хороший доступ воздуха в субстрат, так как не разлагается. Верховой торф создает очень кислую среду (его pH 4-5) и позволяет оттянуть появление известкового налета после полива водопроводной водой, содержащей известь. В торфе не приживаются болезнетворные микробы. Как компонент верховой торф входит в состав почти всех субстратов, имеющихся в продаже, потому что это дешевый инертный компонент, который легко хранить и смешивать. Добавку торфа в грунт хорошо переносят все растения. В различных субстратах количество верхового торфа колеблется от 25 до 35 %, а в смесях для молодых растений может достигать 50 %.

Низинный торф. Отличается от верхового торфа как по времени образования (он гораздо старше и образовывался без доступа кислорода), так и по консистенции. Он волокнистый, пористый, богат органическими веществами и очень хорошо задерживает воду (объем воды может превышать объем торфа в 500 раз). Торф легко слеживается, образует комки, впитывает много воды и не отдает ее растениям, что может привести к удушению корней. Поэтому его продают после просеивания и смешивания с верховым торфом. Смеси с низинным торфом дают очень плохие результаты в комнатном садоводстве. Покупая готовые смеси или изготавливая их самостоятельно, следите за тем, чтобы доля низинного торфа в любом из субстратов не превышала 1/4. Удобрения для этих смесей жизненно необходимы, потому что торф беден питательными веществами.

Волокнистый торф. Это особая разновидность верхового торфа, который не просеивают и не формируют, как это бывает обычно, а дробят на мелкие комья, которые сохраняют волокнистую структуру. Чаще всего это торф из сфагновых мхов, очень молодой, в структуре которого содержится много кислорода. Волокнистый торф редко встречается в магазинах, предназначенных для цветоводов-любителей. Чаще его добавляют в некоторые субстраты для орхидей, предназначен он для того, чтобы грунт не слеживался. Его также используют в смесях для бромелиевых, папоротников и наземных орхидей, цимбидиумов.

Компост. Это разновидность черного жирного перегноя, который образуется через 6-12 месяцев разложения органических отбросов растительного происхождения. Для приготовления используют скошенную траву, опавшую листву, кожуру овощей и фруктов, ветви деревьев, испорченные фрукты, золу и другую органику. Перед использованием бытовой компост следует просеять. Жирность компоста не позволяет использовать его в чистом виде для выращивания комнатных растений, но он может заменить садовую землю или перегной из листьев в различных субстратах.

Кора. Для приготовления земляных смесей используется измельченная и перегнившая сосновая кора. Она дает податливый, легкий продукт, хорошо пропускающий воздух. Но он плохо удерживает воздух и обладает высокой кислотностью (pH 4 или 5). Грунт, составленный исключительно из сосновой коры в разной степени разложения, содержит минимальное количество полезных веществ, и его необходимо обогащать, добавляя садовую землю или бытовой компост, чтобы добиться удовлетворительного состояния. Простая смесь торфа и коры также не дает хороших результатов ввиду низких питательных качеств и легкости. Неперегнившая кора (фрагменты размером 10-15 мм) составляет основу субстрата для орхидей и бромелиевых эпифитов. Кора лиственных растений в субстратах не используется из-за высокого содержания танинов, которые ограничивают рост комнатных растений.

Навоз. Это смесь фекалий животных и органических веществ (в основном соломы или торфа), которую можно использовать только после длительного (не менее 1 года) компостирования. Полученный в результате грунт тяжелый, жирный, густого черного цвета. Качество этого типа компоста меняется в зависимости от происхождения. Лучше всего использовать навоз лошадей или крупного рогатого скота из-за его питательных свойств и волокнистой структуры. Навоз овец и кроликов хуже, так как он суше и менее питателен, а экскременты домашних птиц практически не используются из-за сложного химического состава. Очень важна техника компостирования. Необходимо регулярно примешивать навозную жижу, богатую азотом, которая усиливает работу микробов, и не забывать переворачивать компост. Навоз можно добавлять в бытовой компост в количестве 30-50 %. Для комнатных растений навоз в небольшом количестве (10-20 %) можно использовать для обогащения субстратов для быстро растущих и высоких растений.

Кокосовое волокно. Волокна кокоса даже в измельченном виде сохраняют свою текстуру и помогают пропускать воздух, если их добавить к низинному торфу, бытовому компосту или садовой земле. Эти волокна можно добавлять в субстрат для папоротников, бромелиевых и наземных орхидей в количестве 10-20 %.

Сфагнум. Волокна мха, обладающие губчатой волокнистой структурой, считаются наилучшей почвой для разведения орхидей. В настоящее время природный сфагнум слишком редкий и дорогой компонент почвенных смесей и в продаже часто заменяется полиуретановым, который тоже хорошо удерживает воду, но не обладает всеми необходимыми для комнатных растений качествами.

Следующая группа почвенных компонентов представлена веществами искусственного происхождения, которые в природе не входят в состав почв. Но опыт показывает, насколько удобно их использование. Синтетические материалы редко используют в чистом виде, но они позволяют усовершенствовать изобретенные смеси. В настоящее время их широкое применение ограничено только высокой ценой, но по мере роста производства, без сомнения, эти компоненты станут широко доступными для цветоводов-любителей.

Агросил. Это продукт синтеза кремнезема. Он содержит азот и фосфорную кислоту, поэтому стимулирует рост корней. Агросил увеличивает способность субстрата удерживать воду, регулирует подкормку, удерживая излишек минеральных солей, не допуская ожога корней. Его добавляют непосредственно в субстрат.

Асбестовое волокно. Уплотненный волокнистый материал, близкий по своим свойствам к шерсти и стеклу, имеет вид небольших кубиков, который добавляют в некоторые субстраты. Материал хорошо удерживает воду, а его плотность позволяет добиться нужной влажности дренажа.

Вермикулит. Изготавливается из глины, нагретой до очень высокой температуры. Составляющие его минералы соединяются друг с другом в виде чешуек, по виду материал напоминает древесную стружку. Совершенно инертный, легкий материал, не вступающий во взаимодействие с растениями. Вермикулит часто используют вместо песка для выгонки семян или укоренения черенков, так как они хорошо пускают корни в этой рыхлой субстанции. В субстратах является отличным вентилятором и средством дренажа, потому что не задерживает воду.

Доломит. Это осадочная порода, состоящая из карбоната кальция, марганца и известкового шпата. Его используют в измельченном виде, чтобы уменьшить кислотность богатых торфяных субстратов или намеренно создать щелочную среду.

Древесный уголь. Превращенный в пудру древесный уголь можно добавлять в субстрат, предназначенный для растений с толстыми корнями (особенно хорошо для орхидей), чтобы предотвратить гниение корней. Также его добавляют в воду, где черенки пускают корни, чтобы вода не загнивала.

Перлит. Это упругий кремнезем в виде очень легких белых или серых гранул. Из-за небольшой массы чаще всего используется в готовых смесях, заменяя песок. В субстрате играет роль своеобразного вентилятора. Перлит можно применять в чистом виде или в смеси для молодых растений в сочетании с песком и вермикулитом. К смесям, содержащим садовую землю, для достижения лучших результатов добавляют перлит в соотношении 10-20 %.

Пуццолан. Вулканический кремнеземный камень, который дробят на частицы с неровными краями диаметром 2-5 мм. Характеризуется высокими гигроскопическими качествами, хорошо удерживает воду. Используют в качестве заменителя гальки, он не слеживается и придает воздушность субстрату. Также применяют в горшках в качестве дренажного слоя. Кроме того, пуццоланом наполняют поддоны и подносы, на которые устанавливают горшки с растениями. При этом растения получают достаточное количество влаги без риска гниения корней.

Керамзит. Этот материал получают из глины путем обжига в виде шариков с пористой структурой размером от 1 до 3 см. Керамзит очень слабо удерживает воду, поэтому его используют в основном для дренажа или как составную часть грунта для емкостей с резервуаром для воды. В последнем случае керамзит лучше раздробить, чтобы получить частицы неправильной формы, улучшающие аэрацию.

Помните, что в цветочных горшках из-за невозможности удаления излишков влаги через дренажное отверстие возможно загнивание корней. Кроме того, в слежавшемся грунте более активно развиваются болезнетворные бактерии и грибы. Поэтому в любом цветочном горшке вы должны предусмотреть удаление воды, положив на дно дренажный слой. Чаще всего для этого используют керамзит, слой которого в 4-6 см помешает корням образовать пробку и закрыть отверстия в горшке. Дренаж изолирует растение от излишка воды, которая может застояться в поддоне, и не позволит ей подняться наверх.

Практика показывает, что наиболее хороших результатов при выращивании растений можно добиться, используя в чистом виде земляные смеси, предлагаемые в цветочных магазинах. Помните только, что у большинства из них есть важный недостаток – повышенное содержание торфа, что приводит либо к слишком быстрому высыханию, либо к накапливанию влаги в зависимости от частоты полива. Хороших результатов можно достичь, смешивая субстраты противоположного качества, например тяжелый глинистый, предназначенный для бонсаев, с легкими субстратами цветущих растений. А если вы не боитесь экспериментировать и обладаете нужным набором компонентов, можете приготовить почвенную смесь для своих питомцев самостоятельно.

Классический субстрат. Предназначен для большинства широко распространенных комнатных растений. Состоит из равных частей лиственного перегноя или перегноя из коры, речного песка, верхового торфа и садовой земли. Если предполагается использовать в емкостях с резервуаром для воды, в смесь добавляется 15 % керамзита или пуццолана.

Субстрат для папоротников. 1/2 волокнистого верхового торфа, 1/4 лиственного перегноя, 1/4 органического удобрения (навоз, компост).

Субстрат для эпифитных орхидей. Включает в себя кору сосны в виде мелкой стружки (размер частиц не более 2 см), сфагнум, асбест и полиуретановый мох. Пропорции между составляющими могут изменяться в зависимости от видов орхидей. Главное – получить сильно гранулированную смесь, хорошо пропускающую воду, но пригодную для укоренения.

Субстрат для луковиц и клубней. Садовая земля, песок, бурый торф и перегной в равных частях.

Субстрат для цитрусовых. 1/2 садовой земли, 1/4 песка, 1/4 верхового торфа. В смесь добавляется 10 % компостированного органического удобрения на основе навоза.

Субстрат для средиземноморских растений. Равные доли садовой земли, песка, верхового торфа и перегноя из коры.

Большинство смесей, содержащих садовую землю, можно сделать легче, добавив к ним 10 % пуццолана или перлита. Волокнистые смеси облегчают добавкой вермикулита.

Вода – жизненный эликсир для растения. У каждого растения свои требования к водному режиму. Частота полива – величина непостоянная, она зависит от величины растения, размера горшка, условий окружающей среды и времени года. Имеет значение не только количество воды, но и ее качество. Почти всем растениям подходит водопроводная вода. Для того чтобы из воды улетучился хлор и ее температура сравнялась с комнатной, воду лучше оставить на ночь в открытом сосуде. Особенно это необходимо при поливе нежных и прихотливых растений. Важную роль играет количество извести, которое растворено в воде. Если со временем на поверхности почвы в цветочном горшке появляется белая корка, значит, вода, которую вы используете для полива, жесткая. Для большинства растений субтропиков она не только не подходит, но и вредна! Использование жесткой воды приводит к накоплению в почве солей, что затрудняет нормальное поглощение растениями питательных веществ и может стать причиной заболевания.

Жесткость воды можно уменьшить несколькими простыми и доступными способами:

1) воду наливают в сосуд с широким горлышком и оставляют на открытом воздухе на несколько дней. Известь осаждается на дне и остается там, если воду аккуратно перелить в другую емкость;

2) известь уходит из воды при кипячении, хотя при этом вода несколько теряет в качестве;

3) в сосуд с 10 л воды на ночь помещают килограммовый водонепроницаемый пакет с торфом. После двукратного повторения этой процедуры торф нужно заменить.

Если вода очень жесткая, прибегают к химическим способам ее очищения от извести с помощью специальных реактивов, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Основной источник мягкой воды – дождевая вода. Ее собирают в большие чистые сосуды, при этом вы должны быть уверены, что в вашем районе не наблюдается сильного загрязнения атмосферы. Не пользуйтесь застоявшейся водой, она принесет вашему растению больше вреда, чем пользы.

Температура воды и зимой и летом не должна быть низкой. Шок, испытанный растением от охлаждения, может сильно замедлить его рост и развитие. Идеальная температура для полива – между 20 и 25 °С, т. е. комнатная.

Если говорить о частоте полива, то растения чаще страдают не от невнимания к ним, а от чрезмерно усердного ухода. Без воды растение жить не может, но и слишком частый и обильный полив только навредит ему. При избытке воды начинают загнивать корни из-за того, что к ним не поступает воздух. Признаки нехватки растению воды:

1) поникшие и пожухлые листья, их незначительный рост или его отсутствие;

2) свернувшиеся и пожелтевшие листья с коричневыми кончиками;

3) опадание в первую очередь, старых, а затем и молодых листьев;

4) быстрое увядание и опадание цветков и бутонов. При избыточном поливе у растения наблюдаются:

1) поникшие, пожелтевшие и свернувшиеся листья с коричневыми кончиками;

2) мягкие участки стебля с признаками гнили, замедленный рост побегов;

3) молодые и старые листья опадают одновременно;

4) на цветках появляется плесень;

5) коричневые раскисшие корни.

Промежуток между поливами может быть различным в зависимости от сезона, окружающих условий и особенностей растения. Так, растение с мясистыми листьями может переносить гораздо более сухие условия, чем растение, листья которого тонкие и нежные. Взрослое растение требует меньше влаги, чем недавно укорененный черенок. В целом можно сказать, что чем больше листовая поверхность у растения и чем быстрее оно растет, тем чаще его надо поливать. Как только на растении распустятся все листья, полив нужно увеличить, потому что испаряется много влаги. Напротив, после обрезки листьев испарение уменьшается. Прежнее количество поливочной воды вызовет переувлажнение почвы и загнивание корней.

Важно наличие в цветочном горшке дренажного отверстия, чтобы излишки воды могли беспрепятственно стекать. Если растение стоит в кашпо, оно не может освободиться от лишней воды само. Такие экземпляры необходимо проверять несколько раз в неделю и выливать из кашпо накопившуюся воду.

Зависит частота полива и от времени года. Зимой рост всех растений замедляется, а может и совсем прекратиться. В это время – в период покоя – следует избегать переувлажнения почвы. Обычно до начала роста весной достаточно поливать 1-3 раза в месяц. Весной и летом, возможно, потребуется поливать от 1 до 3 раз в неделю. При этом, конечно, необходимо учитывать окружающие условия.

Потребность растения в воде возрастает с повышением температуры и увеличением интенсивности света. Более частый полив требуется растениям в маленьких горшках и тем, которые давно не пересаживали. Растения в керамических горшках поливают чаще, чем в пластмассовых емкостях.

Важно правильно определить время полива. Определять его простукиванием горшка бесполезно, измерение потерь воды по весу требует большого умения. Гораздо проще просто осматривать поверхность почвы: зимой 1 раз в неделю, а в середине лета – по возможности каждый день. Если поверхность почвы сухая и напоминает пыль, полейте влаголюбивое растение. Для других видов погрузите указательный палец в почву на глубину ногтя. Если кончик пальца остается сухим, растение нужно полить. В любом случае лучше поливать редко и обильно, чем часто и понемногу. Смоченная поверхность земли создает впечатление хорошего полива, но корни не получают влаги. Если земля пересохла, горшок с растением можно поставить в большую емкость с водой и оставить там до тех пор, пока на поверхность почвы не перестанут подниматься пузырьки воздуха. Для растений в подвесных кашпо с низким краем этот метод полива летом должен стать обычным.

Способы полива

Большинство растений лучше и быстрее поливать привычным способом – из лейки, и лишь иногда необходимо применить метод погружения.

«Леечный» способ. Используют лейку с длинным и тонким носиком. Носик лейки направляют под листья и поливают ровной и мягкой струей, не размывая земляной ком. В период роста заполняйте водой все пространство между уровнем почвы и краем горшка. Зимой прекращайте полив, когда вода появляется в поддоне. В любом случае через 10-15 мин вылейте воду из поддона. При поливе в солнечную погоду помните, что капли воды на листьях, под прямыми солнечными лучами могут вызвать ожоги. Будьте особенно внимательны при поливе растений в емкостях без дренажных отверстий (кашпо): поливайте понемногу, излишек воды сразу же сливайте.

Метод погружения. Этот метод стоит использовать для полива всех растений, которым не следует мочить листья (листья бархатистые, сборчатые или прозрачные), для видов, образующих розетки (за исключением бромелиевых), для клубневых растений и растений с нежными и мясистыми стеблями, а также для растений с очень пышной листвой. Горшок погружают в воду на 2/3 или 3/4 горшка приблизительно на полчаса. Чтобы убедиться в том, что земляной ком как следует намок, проверьте, не выходят ли пузырьки, если полностью погрузить горшок в воду. Прежде чем поставить горшок на прежнее место, дайте воде стечь в течение 15 мин.

Опрыскивание как способ полива используют в основном для эпифитных растений, которые растут, зацепившись за кусок коры или волокна. Точно так же поливают сеянцы и черенки, чтобы не потревожить поверхность субстрата.

Полив в отсутствие хозяев

В жизни любого человека может возникнуть ситуация, когда он вынужден будет на некоторое время уехать из дома. И тогда перед ним возникает вопрос: а как в свое отсутствие обеспечить растение водой? Ведь многие растения, а особенно те, которые ведут свое происхождение из тропиков и влажных субтропиков, не переносят ее недостаток и очень требовательны к поливу. Конечно, оптимальным вариантом будет, если кто-то из ваших знакомых или соседей согласится поливать комнатный садик в ваше отсутствие. Но что делать, если это по каким-либо причинам невозможно? Важно найти выход, чтобы ваши питомцы не пострадали от пересушки земляного кома.

Для многих комнатных растений на время вашего отсутствия летом «квартирой» может стать притемненное, защищенное от ветра место в саду. Пальмы, папоротники и многие другие декоративно-лиственные растения прикапывают вместе с горшками в почву. Но следует помнить, что растения с нежными и опушенными листьями не переносят перемещения на свежий воздух. Во время дождей под открытым небом они страдают и быстро загнивают. Для таких растений нужно подумать о других вариантах.

При отъезде на несколько дней помочь может наполненное водой кашпо. Если вы будете отсутствовать дольше, для комнатных растений нужно подготовить специальную цветочную ванну. Для этого используют любую крупную емкость, не пропускающую воду. Подойдет и обычная ванна, если изнутри ее выстлать полиэтиленовой пленкой. Перед тем как поместить туда растение, его еще раз хорошо поливают. Ванну нужно наполнить водой примерно до середины высоты цветочных горшков. Таким образом можно обеспечить уход за влаголюбивыми видами, такими как папоротники или циперус.

Если ваше отсутствие продлится около 10 дней, поможет следующая временная мера: хорошо политый горшок с растением ставят в прозрачный герметичный полиэтиленовый пакет, еще раз увлажняют земляной ком и завязывают сверху. При этом растение необходимо поставить в затененное место!

Существует старинный способ автоматического полива растения с помощью шерстяного или хлопчатобумажного шнура, который хорошо проводит воду. Растения сдвигают вместе и ставят в середину емкость с водой. Один конец влажного шнура втыкают в горшок между его стенками и субстратом, а другой опускают в емкость с водой. В качестве варианта этого метода можно использовать маты из нетканого материала (например, ватина). Один конец мата опускают в раковину, наполненную водой, а на другой ставят горшки с растениями. Этот метод необходимо заранее опробовать, потому что он не всегда срабатывает. Естественно, при использовании этого способа, так же как и способа с цветочной ванной, важно, чтобы в горшке с цветком было дренажное отверстие, через которое растение и будет поглощать воду.

Еще один способ: наполненную водой бутылку втыкают в цветочный горшок горлышком вниз, и вода по мере необходимости увлажняет земляной ком. При использовании этого метода также необходимо провести «пробный запуск».

Мало хлопот во время длительного отсутствия вам доставят растения, выращенные гидропонным методом. Их можно спокойно оставлять без присмотра на срок до 4 недель. Важно предварительно понаблюдать за таким растением и выяснить, как часто необходимо доливать в сосуд воду. Если его потребности в воде велики, перед отъездом поставьте растение в более крупный сосуд на длительное время. Потребность в воде можно на определенное время немного уменьшить, если слегка связать крону растения и поставить его в затененное место. И помните: непосредственно перед отъездом все растения еще раз обильно поливают!

Для нормальной жизни и роста растениям необходимо большое количество энергии. В качестве основных питательных элементов они используют минеральные вещества, которые через корни получают из земли, под действием солнечных лучей превращая их в органические. Каждое вещество обладает особым действием, поэтому, прежде чем начинать подкормку растений, необходимо получить о них достаточную информацию. Как правило, жидкость, всасываемая корнями, содержит три основных элемента: азот, фосфор и калий, а также микроэлементы.

Азот (N) в почве образуется вследствие разложения органических веществ и остается в форме нитрата. Растения его могут потреблять только в таком виде. В процессе фотосинтеза нитрат азота превращается сначала в аминокислоты, а затем в белки. Азот входит в состав тканей растений и играет важную роль в процессе развития. Он стимулирует развитие листьев и травянистых стеблей. Азот из воздуха, в котором его содержится около 79 %, могут связывать только растения семейства бобовых благодаря клубеньковым бактериям.

Фосфор (P). Растениями используется в виде фосфорной кислоты или ангидрида фосфора. Стимулирует развитие корней и, следовательно, способствует улучшению равновесия растения. Фосфор играет основную роль в процессе цветения, стимулирует процесс оплодотворения, а также повышает сопротивляемость растений к болезням. Чтобы фосфор стал растворимым и растение могло его усваивать, необходимо воздействие органических кислот, которые содержатся в гумусе, поэтому так важно использовать субстрат, богатый органическими веществами.

Калий (K) – последнее из 3 основных питательных веществ. Растения потребляют его в виде гидрата оксида калия. С достаточным количеством калия связано образование плодов и их развитие. Этот элемент играет основную роль в перемещении сахара, накоплении сахара в клубнях, корневищах и корнях. Он повышает плотность тканей и, следовательно, крепость стеблей. Без калия растение не сможет правильно использовать азот. В слишком кислой почве, которой и является большинство почвенных смесей, используемых в комнатном цветоводстве, всегда мало оксида калия. Поэтому калийные удобрения на практике используют значительно чаще прочих групп удобрений.

Следующие элементы используются растениями в небольших количествах, но не менее важны для их хорошего самочувствия.

Кальций (Ca) повышает у растений устойчивость к заболеваниям, способствует развитию мощной корневой системы и образованию большого количества корневых волосков. Недостаток его в питательном растворе приводит к поражению точек роста корня и надземной части растения. Это объясняется тем, что кальций передвигается из старых частей растений к молодым. Источниками кальция служит азотно– или сернокислый кальций.

Магний (Mg) входит в состав хлорофилла, активизирует в тканях ряд важных ферментов дыхания и фотосинтеза. При недостатке его разрушается хлорофилл, у растения появляется «мраморность» листьев – они бледнеют и становятся пестрыми. Источником магния может служить сульфат магния.

Железо (Fe) входит в состав дыхательных ферментов, участвует в окислительно-восстановительных процессах, в результате которых образуется хлорофилл. При недостатке железа листья становятся светло-желтыми (хлороз), кроме того, разрушается ауксин – вещество, влияющее на корнеобразование и общий рост растения. В качестве источников железа используются сульфаты и хлориды железа.

Марганец (Mn) имеет значение в окислительно-восстановительных процессах, способствует образованию хлорофилла и дыханию растений. При недостатке марганца железо накапливается в закис-ной форме и действует на растение отравляюще. При избытке марганца все железо переходит в окисную форму, которая является физиологически неактивной и вызывает хлороз листьев. Поэтому для поддержания активности железа соотношение его и марганца должно находиться в определенных пропорциях (железа должно быть в 3-4 раза больше, чем марганца). Источником марганца может быть сульфат марганца.

Бор (В) улучшает снабжение корней кислородом. При недостатке его наблюдается слабое цветение, отмирает точка роста, прекращается рост корней. Отсутствие бора тормозит поступление в растение кальция. Источником бора может служить борная кислота.

Молибден (Mo) влияет на развитие растений. При его недостатке листья приобретают тусклую или желто-зеленую окраску, ослабевает тургор. Все это свидетельствует о нарушении азотного и водного обмена у растений. В состав питательного раствора при гидропонике молибден вводится в виде молибдата аммония.

Медь (Cu) участвует в белковом и углеводном обмене, повышает устойчивость растений к некоторым грибным заболеваниям. При гидропонике вводится в водный раствор в виде сульфата меди.

Цинк (Zn) влияет на образование хлорофилла и ростовых веществ. При его недостатке наблюдается мелколистность и образование на листьях светло-зеленых хлоротических пятен. Вводят его в виде сульфата цинка.

Так как объем горшка для растений не слишком велик, его обитатель очень быстро использует запас питательных веществ и микроэлементов, который содержался в субстрате. Поэтому для правильного развития растения, своевременного цветения, а в некоторых случаях и плодоношения необходима правильная и регулярная подкормка. Для этой цели в цветочных магазинах вам предложат широкий ассортимент всевозможных удобрений.

Под общим термином «удобрение» обозначают все питательные смеси, которые стимулируют рост растений. Различаются они по своему составу, консистенции, а также способам применения.

Жидкие удобрения. Чаще всего предлагаются для комнатных растений. Питательные вещества представлены в виде однородного раствора, но их концентрация слишком высока, чтобы использовать это удобрение в чистом виде, поэтому перед употреблением его разводят водой. Жидкие удобрения делятся на две группы: минеральные и органические.

Органические удобрения изготавливают из природных исходных материалов (отходов кожевенного промысла, винокурения и т. п.). Действуют они очень мягко и не могут обжечь корни растений. Как правило, это хорошо сбалансированные растворы, действующие медленно и непрерывно. Основными недостатками являются сильный неприятный запах и пятна, которые удобрения могут оставить на мебели.

Минеральные удобрения изготавливаются искусственно, но отличаются очень точной дозировкой. Растения усваивают их очень быстро, и действие удобрений заметно уже через несколько дней. Часто это растворы без запаха и цвета, не оставляющие пятен. Только в случае передозировки на поверхности субстрата и на листьях могут появиться белесые отложения минеральных солей. Недостатками является отсутствие в растворах гормонов и ауксинов, а также способность вызывать ожоги при неправильной дозировке.

Жидкие удобрения всегда вносят во влажный субстрат, чтобы корни не начали интенсивно впитывать минеральные соли. Опыт показывает, что лучше всего (вне зависимости от разновидности удобрения) развести 1 колпачок удобрения в большой лейке (не меньше 5 л) и использовать этот питательный раствор при каждом поливе, если интервал между поливами превышает 3 дня, и через раз в жаркую погоду. Если следовать этой инструкции, растения будут подпитываться мягко, не рискуя получить ожоги. Они будут равномерно развиваться, что даст в конечном счете лучший результат.

Растворимые удобрения. Это порошки с высокой концентрацией питательных веществ. Перед употреблением их разводят водой и полученный раствор используют как жидкое удобрение. Их концентрация всегда слишком высока, и со временем удобрения слеживаются. Многие растворимые удобрения действуют через листья. При применении следует строго соблюдать дозировку, но помните, что большинство растворимых удобрений продаются в пакетиках, рассчитанных на 1 л воды.

Удобрения-свечи. В этом виде удобрений минеральные питательные вещества содержатся в твердом веществе. После формирования в специальных машинах они приобретают форму «свеч». Их втыкают в субстрат у стенки горшка. Продукт постепенно растворяется водой во время полива и действует около 2 месяцев. К недостаткам этого типа удобрений относится хрупкость некоторых видов свечей, ломающихся при погружении в грунт, а также неравномерное распределение питательных веществ по земляному кому. Используют их в больших кадках или для только что пересаженных растений, чтобы питательные вещества не соприкасались с корнями. Удобрения-свечи всегда втыкают вертикально у стенок горшка, но ни в коем случае не в центр земляного кома, примерно на глубину 3 см. Расстояние между свечками в большой кадке 10-15 см.

Гранулированные удобрения. Этот вид удобрений чаще всего применяют в саду, а для комнатных растений используют только гранулированные удобрения «шарики», которые растворяются медленно и постепенно. Удобрение заключено в пористую капсулу и высвобождается через мембрану в зависимости от влажности субстрата. Достаточно размещать гранулы на поверхности почвенного кома 1 раз в год. К недостаткам относится невозможность точно установить момент полного использования удобрений. Так как капсулы не растворяются в воде, их внешний вид не меняется. Гранулированные удобрения следует равномерно распределять по поверхности субстрата, помня о том, что указанная на упаковке доза является максимальной. После этого гранулы слегка присыпаются субстратом с помощью маленьких грабель для рыхления, и растение получает необходимую подкормку на период до 2-3 лет.

Лиственные удобрения. Это группа жидких или растворимых удобрений с большой проникающей способностью, которые можно использовать, опрыскивая листья. Устьица на листьях впитывают питательные вещества, которые быстро перерабатываются с помощью фотосинтеза. Этот вид удобрений особенно подходит для орхидей и растений с мясистыми, хрупкими корнями. Лиственные удобрения распыляют из пульверизатора, особое внимание уделяя нижней стороне листьев, где у растений расположены устьица. Удобрение не должно стекать. Нельзя удобрять подобным образом растения с бархатистыми или очень тонкими листьями (могут появиться ожоговые пятна).

В идеале для каждого растения должна существовать индивидуальная программа подкормки в зависимости от особенностей его метаболизма и образа жизни. Это лучше всего соблюдается во всевозможных теплицах, где растения на продажу выращивают практически в чистом торфе, внося в субстрат необходимые удобрения в нужных пропорциях. Но в домашних условиях вы не можете контролировать большинство факторов окружающей среды, и поэтому чем быстрее вы пересадите растение, подобрав ему сбалансированный и богатый питательными веществами субстрат, тем лучше. Первая подкормка растений проводится через три месяца.

При покупке удобрений помните, что практически все удобрения для комнатных растений, имеющиеся в продаже, содержат три основных элемента: азот, фосфор и калий (NPK). К этой формуле могут быть добавлены магний, а также прочие микроэлементы и витамины. Состав удобрений можно узнать из трех цифр, отражающих количество трех основных элементов. Часто в продаже бывают универсальные удобрения. Как правило, это смеси, в которых вещества содержатся практически в равном количестве. Эти удобрения подходят для большинства растений, давая им необходимые питательные вещества, но все-таки лучше использовать специальные удобрения. Кроме того, широко распространены стандартные удобрения, делящиеся на 2 группы. Первая предназначена для цветущих растений и содержит набор микроэлементов, благоприятно воздействующих на цветение. Вторая группа, стимулирующая развитие листьев и стеблей, предназначена для нецветущих растений.

Специальные удобрения имеют формулу, подобранную специально для одного вида растений. Разновидности специальных удобрений названы по видам всех известных растений, но это не значит, что их нельзя использовать для подкормки других комнатных питомцев. Удобрение для цитрусовых, содержащее большое количество калия, подходит для всех плодоносящих растений и для пальм; удобрение для орхидей, не содержащее извести, подойдет и для бромелиевых, и для папоротников, и т. п. Здесь выбор и способ подкормки ограничиваются только ассортиментом удобрений в вашем магазине, а также практическими знаниями по биологии отдельных видов растений.

Если вы намерены правильно удобрять растения, то начинать надо с внимательного наблюдения за ними в различные сезоны года. Самый благоприятный период для подкормки – время с начала апреля до середины июля и сентябрь. В жаркие летние дни растения приостанавливают свой рост, который снова возобновляется в сентябре. В течение октября растение плавно переходит в состояние вегетативного покоя, и с середины ноября до начала марта совершенно перестает расти. Этот вегетативный ритм может быть выражен слабее или сильнее в зависимости от растения; его можно контролировать и даже изменять (меняя температуру, ритм полива и подкормки и т. п.). Общий принцип таков: в начале периода роста удобрять надо больше, затем несколько снизить интенсивность подкормки в июне, вернуться к прежнему ритму в сентябре и уменьшить подкормку в ноябре. Зимой удобряют только цветущие растения.

Частота подкормки зависит в первую очередь от вида удобрений, которые вы используете. Гранулы, действующие медленно, вносят 1 раз в год. Свечи действуют от 8 до 10 недель. Лиственные удобрения действуют немедленно и очень недолго, поэтому их следует применять не реже 1 раза в неделю. Жидкие удобрения вносят еженедельно в период активного роста (апрель-июль), и 1 раз в 2 недели в марте и сентябре. Если растения активны зимой, их не удобряют чаще чем 1 раз в 2 недели. Все сказанное относится к классическому применению удобрений, вносимых согласно указаниям на упаковке.

Пересадка является необходимой процедурой при выращивании комнатных растений. Выполненная в определенных условиях, она становится минимальным стрессом для растения, позволяя ему расти и развиваться дальше. Состоит она в том, чтобы переместить растение из одного горшка в другой или посадить растение в тот же горшок, если размер горшка соответствует растению, но и в том и в другом случае необходимо полностью заменить субстрат.

Основными признаками того, что растения пора пересаживать, являются:

1) медленный рост стебля и листьев, даже если растение регулярно подкармливают весной и летом;

2) быстрое высыхание почвы, и, соответственно, частый полив растения;

3) корни растения прорастают через дренажное отверстие;

4) при изъятии растения из горшка заметно, что земляной ком тесно оплетен корнями и земли почти не видно.

Кроме того, в обязательном порядке пересаживают все ново-приобретенные растения, подбирая им соответствующие почвенные смеси.

Пересадку следует проводить в начале роста, т. е. примерно с 15 февраля до конца марта. Помните, что пересаживать растения можно в течение всего года, если они в этом нуждаются. Если вы все сделали правильно, то после пересадки растение не почувствует себя хуже. Начиная с сентября предпочтительно избегать пересадки тех растений, которые зимой отдыхают. Новый субстрат спровоцирует усиленный рост благодаря наличию свежих питательных веществ.

Перед началом пересадки подготовьте для растения новый горшок, тщательно вымойте его, новый глиняный горшок нужно на сутки замочить в воде. Дренажное отверстие горшка закройте черепками или керамзитом, присыпьте дренаж тонким слоем земли.

Пересаживаемое растение поливают за несколько часов до пересадки, чтобы почва не была ни сухой, ни слишком влажной. Подготовленное растение выньте из горшка, захватив горшок рукой сверху. Переверните горшок и слегка постучите его краями по столу. Если нужно, отделите растение от внутренних стенок горшка с помощью ножа. Другой рукой снимите горшок. Удалите старые черепки, используемые для дренажа. Стараясь не повредить корневую систему, осторожно освободите наружные корни, удаляя при этом подгнившие.

Подготовленный таким образом к пересадке ком опускают в новый горшок, при этом смотрят сбоку, на какой высоте находится корневая шейка (место перехода стебля в корень); она должна быть на 1-2 см ниже верхнего края горшка. Расположение корневой шейки регулируют количеством земли, подсыпая ее на дно.

Ком располагают в новом горшке так, чтобы растение оказалось в центре. Затем, поддерживая его левой рукой в надлежащем положении, правой рукой насыпают вокруг него землю; при этом горшок потряхивают и слегка постукивают им о стол, а землю проталкивают вниз тонкой заостренной палочкой. Крупные растения сажают плотно, уминая землю пальцами, растения с тонкими и нежными корнями лучше растут в рыхлой земле.

Когда горшок наполняют землей, то, оправляя верхний слой, соблюдают следующие правила:

1) корневая шейка не должна быть засыпана землей;

2) землю насыпают ниже верхнего края горшка на 1-1,5 см так, чтобы было место для воды при поливе;

3) верхние корни лишь слегка прикрывают землей. Пересаживать растения нужно быстро, чтобы обнаженные мелкие корешки и корневые волоски не подсохли. Обильно полейте растение и поставьте его в тень примерно на неделю, ежедневно опрыскивая листья, чтобы они не увяли. После этого перенесите растение на постоянное место и обращайтесь с ним как обычно.

Быстрорастущие молодые растения приходится пересаживать несколько раз в год по мере того как им становится тесен горшок. В этом случае растения пересаживают без нарушения земляного кома, который, выколотив из горшка, помещают в большой горшок, засыпают вокруг землей и обжимают слабее, чем при обычной посадке. Пересадка растений без нарушения земляного кома называется перевалкой. При перевалке достаточно встряхнуть горшок несколько раз и затем слегка обмять землю пальцами. После перевалки растения обильно поливают и также ставят в тень на некоторое время. Некоторые группы растений (например, пальмы) всегда только переваливают, соблюдая чрезвычайную осторожность, чтобы не обнажить и не повредить корней. Перевалку можно проводить в течение всего периода роста растений.

Когда растение становится слишком крупным или горшок в диаметре превышает 40 см, то пересадка становится делом трудным, а иногда и просто невозможным. В этом случае придется довольствоваться заменой верхней части субстрата. Суть операции в том, чтобы удалить как можно больше земли с поверхности горшка и заменить ее новым субстратом. Эту операцию можно проводить 2 раза в год: в начале весны и в конце лета. В сентябре следует также подвергнуть этой операции те растения, которые хорошо росли летом.

Тля. Мелкое насекомое, высасывает сок из мягких тканей. Тело у нее, как правило, зеленое, но также тля может быть серой, черной или оранжевой окраски. Нападению этого вредителя подвергаются все растения с мягкими тканями, при этом тля предпочитает кончики побегов и бутоны. Особенно подвержены этому вредителю цветущие горшечные растения. На зрелых листьях при поражении тлей появляется «медвяный» налет, в котором потом поселяются плесневые грибы, и налет становится черноватым. Основная опасность – перенос тлями вирусных заболеваний и ослабление растения, которое может стать уязвимым для грибных инфекций. Для борьбы с тлей промойте растения мыльным раствором, чтобы смыть большую часть вредителей. После этого обработайте их настоем табака, полыни или других ядовитых растений. Опрыскивайте растение препаратами на основе пиретроидов, которые не летучи и безвредны для человека. При необходимости обработку можно повторить.

Грибные комарики. Маленькие черной окраски взрослые насекомые, которые летают вокруг растения, безвредны. Опасность представляют крошечные белые с черными головками червеобразные личинки. Они питаются преимущественно органическими остатками в почве, но иногда пожирают молодые корни и корни ослабленных растений. Особенно опасны они могут быть при повышенной влажности почвы. Для борьбы с ними полейте почву раствором инсектицида.

Белокрылка. Мелкие крылатые насекомые, похожие на белых мотыльков. Их зеленоватые личинки покрывают нижнюю сторону листьев в виде мелких крупинок. Они высасывают сок и оставляют сахаристые выделения, сильно пораженные листья желтеют и опадают. Особенно сильно белокрылка поражает растения с тонкими листьями и цветущие растения. Избавиться от белокрылки довольно сложно. Регулярно смывайте с листьев яйца и личинок белокрылки. Численность взрослых насекомых можно сократить, развесив вокруг растений липкую ленту, к которой они прилипнут. Кроме того, каждые три дня опрыскивайте растения перментринсодержа-щими препаратами. Помните, что белокрылки – это тропические вредители, для развития им необходим теплый воздух. Понизьте температуру в комнате, хорошо проветривайте и повышайте «иммунитет» растений, подкармливая их разведенным удобрением.

Трипсы. Это крошечные насекомые длиной не более 1 мм, не очень опасны. Трипсы летают или переползают с листа на лист, оставляя за собой характерные серебристые потеки. Их размножению способствуют тепло и сухой воздух. Основной вред они наносят цветкам, которые покрываются пятнами и деформируются. Рост всего растения замедляется. Если растение не сильно повреждено вредителями, попробуйте его помыть. Если это не помогает, растение следует опрыскивать инсектицидами, возможно неоднократно.

Клещи. Один из самых трудноискореняемых вредителей комнатных растений – паутинный клещик. Это мелкое сосущее членистоногое, поселяется на нижней стороне листа почти всех комнатных растений, растущих в теплом сухом воздухе. Верхняя сторона пораженного листа покрывается желтоватыми, позднее буреющими пятнами. Листья преждевременно опадают, между листьями и стеблем на поздней стадии образуется белая паутина, по которой перемещаются мелкие красновато-коричневые клещики. Простейшее профилактическое мероприятие – регулярное опрыскивание водой. Для удаления вредителя с листьев их можно промыть теплой водой с мылом. Часто клещик остается в щелях и трещинах оконных рам, откуда может снова и снова атаковать растения. Паутинный клещик не переносит ультрафиолетовых лучей, поэтому, если у вас есть ультрафиолетовая лампа, облучайте ею растения по 1,5-2 мин раз в неделю. Это сильно снизит численность вредителя и повысит сопротивляемость растений ко многим болезням. Для полного уничтожения необходима обработка инсектицидами.

Ногохвостки. Это бескрылые насекомые, которые передвигаются прыжками благодаря вилочке на конце тела. У комнатных растений они поедают корни. Ногохвостки существуют только во влажной среде, поэтому важно не переувлажнять почву. При сильном поражении растение нужно на несколько часов опустить под воду. После этого насекомые всплывают на поверхность и их легко смыть. Кроме того, растение можно обработать инсектицидной пылью.

Щитовка. Щитовки выглядят как небольшие коричневые бляшки, прикрепленные к нижней стороне листа вдоль жилок. Взрослые неподвижные насекомые покрыты восковым щитком, который защищает их от действия инсектицидов. При сильном поражении листья желтеют и покрываются сладкими выделениями. Если щитовка поселилась только на одном листе или веточке, ими лучше пожертвовать. При большом поражении вредителей удаляют деревянной палочкой или влажным ватным тампоном, смоченным в мыльном растворе, а лучше спирте. Чтобы уничтожить подвижных и не видимых невооруженным взглядом личинок, необходима последующая обработка системными инсектицидами.

Червецы. Небольшие насекомые, похожие на тлю. Образуют скопления на стеблях, а при более сильном поражении – и на листьях растений. Если численность вредителей еще невысока, снимайте их с растений вручную или смывайте с листьев мягким ватным тампоном. При сильном поражении можно протирать растения спиртом, а также обрабатывать растения инсектицидами каждую неделю.

Долгоносики. Эти жесткокрылые насекомые длиной до 2 см объедают края листьев и цветочные бутоны. Вред обычно наносится ночью, поэтому увидеть насекомое достаточно сложно. Личинки долгоносиков похожи на мелких червей белого цвета, они повреждают корни растений. Для борьбы опрыскайте контактными инсектицидами листья при появлении первых признаков поражения. Для достижения хорошего результата повторите обработку еще 4 раза с недельным интервалом.

Цикадочки. Это небольшие цикады длиной до 3 см, красивой пестрой окраски. Они предпочитают внутреннюю поверхность листа, с которой сосут сок. Их легко выявить – насекомые высоко подпрыгивают, стоит только дотронуться до листьев, а на листьях в местах укуса появляются мелкие белые точки. Взрослых насекомых можно переловить вручную, поврежденные листья удалить, а растение вымыть под душем.

Минеры. К ним относятся некоторые виды мух, которые откладывают яйца на листьях, а их личинки прогрызают в листовой пластинке длинные галереи. Разные по форме и размеру, эти ходы не настолько опасны, как кажутся, но все-таки портят внешний вид растений. Наиболее вероятными жертвами являются растения с плотными и жесткими листьями. Для борьбы с минерами удалите поврежденные листья, как только на них появились следы повреждения. Обрабатывать растение инсектицидами не стоит, так как комнатные растения редко подвергаются массированным атакам.

Нематоды. Эти микроскопические черви повреждают корневую систему, вызывая изменения в надземной части растений. Листья вянут, сжимаются и больше не развиваются. Некроз корней вызывает гниение, и растение быстро погибает. Для борьбы с вредителем горшки можно опустить на 1 ч в воду, нагретую до 50 0С, но помните, что далеко не все растения могут безболезненно пережить эту процедуру. Поэтому старайтесь использовать готовые субстраты, в которых гарантировано отсутствие вредителей, и ваше растение не заразится нематодами.

Гораздо более опасными, чем вредители, которых всегда можно уничтожить, являются болезни, вызванные микроскопическими паразитарными грибами (микозы), бактериями (бактериальные заболевания) или вирусами (вирусные заболевания). Они поражают наиболее ослабленные растения и заявляют о себе пятнами, обесцвечиванием или деформациями, которые быстро распространяются на все растение.

Антракноз. Этому заболеванию подвержены пальмы, фикусы и другие растения, выращиваемые в теплых влажных условиях. На листьях этих растений появляются темные пятна, а на концах листьев могут возникать темные потеки. Необходимо удалить и сжечь пораженные листья, растение обработать системным фунгицидом. На несколько недель рекомендуется прекратить опрыскивание и уменьшить полив.

Мучнистая роса. Грибковое заболевание, которое проявляется в виде белого мучнистого налета на листьях. Это редкое заболевание для комнатных растений, оно не сильно поражает растение, но снижает его декоративность и способно распространиться на стебли и цветки. Пораженные листья удаляют, растение опрыскивают системным фунгицидом. Другой способ – опыление серой, но этот способ не рекомендуется из-за высокой токсичности серы. Обеспечьте доступ к растению свежего воздуха.

Чернь. Это заболевание вызывается черными сажистыми грибами, которые чаще всего развиваются на «медвяном» налете сосущих насекомых (тли, трипсов, червецов). Они не наносят прямого вреда растению, но портят его внешний вид и мешают фотосинтезу, покрывая листовую пластинку подобием черной пудры, которая образует корку. Снять «сажу» помогут промывание всех листьев по очереди или сильный душ. Фунгициды использовать бесполезно, лучше бороться с насекомыми, оставляющими «медвяный» налет. Можно промыть листья 50%-ным раствором 60%-ного спирта, чтобы воздействовать на насекомых.

Серая гниль. Грибковое заболевание, при котором на мясистых стеблях, черешках листьев или на цветоножках появляется пушистый серый налет. Скоро эти органы начинают гнить, растение поникает. Появлению серой гнили способствуют душная атмосфера и застойная влага на листьях. Самое главное при борьбе – помешать появлению грибка. Растения надо выращивать в здоровой обстановке. Добавляйте к субстратам вермикулит, перлит или песок, чтобы облегчить доступ воздуха. Так как надежного лечения не существует, пораженные растения следует уничтожить.

Черная ножка. Болезнь стеблевых черенков. Основание черенка чернеет из-за поражения грибком Botrytis. Заболевший черенок необходимо как можно скорее удалить. Развитию заболевания способствует переувлажнение или уплотнение почвы, которое препятствует дренажу. Постарайтесь, чтобы в следующий раз, когда вы будете сажать черенки, почва в горшке не была переувлажнена, не накрывайте черенки стеклом или полиэтиленом.

Пятнистость листьев. Вызывается многими грибами-паразитами. Выражается появлением на листьях коричневых или черных пятен, листья со временем опадают. Поражение редко бывает серьезным. Современные фунгициды очень эффективны и быстро останавливают распространение болезни. Вмешаться необходимо при появлении первых же симптомов, так как, если болезнь затронет стебли, ее будет труднее лечить и она нанесет больший ущерб.

Вирозы (вирусные заболевания). Вирусы приводят к обесцвечиванию (полоски, пятнышки, черточки разной интенсивности оттенка или осветленные участки) или деформации (курчавости) листьев. Заболевшие растения перестают расти, появляется тенденция к вырождению. Эффективного способа лечения не существует. Необходимо уничтожить заболевшие растения, чтобы они не заражали соседей. Боритесь против трипсов, которые являются опасными переносчиками вирусных заболеваний.

Гоммоз, или камедетечение. Специфическое заболевание цитрусовых. При заболевании у растений на коре стволика, главным образом в нижней его части, у самой земли образуются продольные буро-красные пятна. Кора в этих местах постепенно отмирает, и из трещин вытекает камедь. В поздних стадиях болезни листья желтеют и опадают. Причины гоммоза в большинстве случаев – различные ошибки при уходе за растением: слишком глубокая посадка, когда стволик выше корневой шейки засыпан толстым слоем почвы, отсутствие дренажа в горшке, очень малые его размеры и т. п. Борьба с гоммозом сводится к ликвидации причин, его вызывающих: это правильная пересадка, нормализация питания. Рану нужно до здорового места зачистить, продезинфицировать 3%-ным раствором медного купороса или марганцовокислым калием и обмазать садовым варом.

Биологические особенности цитрусовых

Цитрусовые – вечнозеленые теплолюбивые растения, в основном небольшие деревья или кустарники.

Корневая система цитрусовых имеет свои особенности, на которых необходимо остановиться. У большинства растений на концах корней находятся корневые волоски, при помощи которых растение всасывает из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. У цитрусовых настоящие корневые волоски отсутствуют, вместо них на концах корней находятся утолщения из нитей почвенных грибов. Эти утолщения называются микоризой. Микориза – сожительство гриба с молодым корнем растения. Гриб получает от корня питательные вещества, а сам способствует всасыванию растением нужных ему минеральных веществ. У некоторых цитрусовых (апельсина) корневые волоски с первых дней жизни заменяются микоризой, у других – постепенно. При пересадках цитрусовых растений необходимо помнить, что эти растения не переносят повреждения и оголения корней, так как при этом страдает микориза. Восстанавливается микориза очень медленно. Основная масса корней у цитрусовых располагается достаточно близко к поверхности, поэтому для них предпочтительнее широкие, а не глубокие ящики и горшки. Корневая система располагается в горшке, как правило, по краям и при выращивании в них растений более 2-3 лет сильно загущается. Это плохо отражается на состоянии растения, ведет к ослаблению роста и плодоношения. Поэтому цитрусовые необходимо периодически пересаживать в более крупные по размерам горшки.

Надземная часть цитрусовых растений состоит из стебля с боковыми ветками, листьев и почек. У некоторых видов и сортов на побегах в пазухах листьев есть колючки разной величины. В основном они бывают у лимона и апельсина. Листья эллиптической формы, имеют прилистники разной величины. Живут они 2-3 года и сменяются постепенно, поэтому эти растения называют вечнозелеными. Молодые листья светло-зеленые, старше 1-2 лет – темно-зеленые. У лимона молодые листья имеют медно-пурпурную окраску. Молодые листья являются органом дыхания, а зрелые – хранилищем питательных веществ, которые дают питание корням, веткам и плодам. Для развития и созревания одного плода расходуется запас питательных веществ 10-15 зрелых листьев. При отсутствии листьев плоды не завязываются.

Почти у всех цитрусовых растений черешки имеют расширения, «крылатки», от еле заметной каемки по сторонам (у мандарина), до почти превышающих по размерам листовую пластинку (у грейпфрута).

Почки цитрусовых внешне выглядят неразвитыми, в пазухах листьев виден лишь небольшой округлый бугорок без чешуек. Верхние почки прорастают первыми и по развитию всегда опережают нижние. Вертикальные побеги растут быстрее горизонтальных. Все это затрудняет формирование правильной кроны у растения. Путем прищипывания пробудившихся почек можно вызвать рост побегов в любом нужном направлении. От правильной формировки кроны зависят и сроки начала плодоношения. Если растение растет в виде «удилища», то плоды будут не скоро. При сильном ветвлении цитрус зацветет быстро. Знание этой биологической закономерности позволяет по желанию приблизить или отдалить первое цветение, а также регулировать высоту деревца. В комнате с обычными окнами основные ветви растения сильно подрезают, а в помещении, где окна широкие и большие, укорачивают немного.

Цветки у цитрусов сравнительно крупные, белые, а у нормально развивающихся бутонов лимона характерной красно-фиолетовой окраски. Не все цветки дают завязь, есть и пустоцветы, которые можно отличить по отсутствию пестика. Располагаются цветки на деревце по одному, парами или собраны в соцветия. Цветки обоеполые, у многих сортов комнатных цитрусовых – самоопыляющиеся и дополнительного опыления не требуют. У некоторых сортов апельсина и мандарина плоды образуются без опыления. Такие плоды не имеют семян. Бутоны у цитрусовых появляются в любое время года, но в массовом порядке – в марте – апреле и сентябре – октябре. Оптимальная температура для развития бутонов и цветков 16-18 °С, влажность воздуха 70-80 %. Более высокая температура (особенно выше 25-30 °С), равно как и недостаточная влажность почвы и воздуха, а также переохлаждение земляного кома, вызывают чрезмерное опадание цветков. Однако двукратный сброс определенной части завязи считается нормальным: первый раз – после осыпания лепестков, а второй – когда зеленые плодики достигнут размера орешка лещины. Позволять цвести можно только 3-4 летнему растению, да и то, когда оно в хорошем состоянии. Не стоит оставлять много завязей на молодом, еще не окрепшем деревце. Плоды могут благополучно сформироваться и вызреть, но само растение пострадает. Важно учитывать соотношение площади листовой поверхности и количества завязей (10-15 зрелых листьев обеспечивают развитие одного плода).

В помещении, особенно в зимний период и при неблагоприятных условиях, цветки лимона иногда образуются в очень большом количестве, причем они мелкие, невзрачные и пустоцветы. Такое массовое цветение говорит о неблагополучном состоянии растения.

От цветения до созревания плодов у цитрусов проходит куда больше времени, чем у привычных нам яблок и груш. Это промежуток времени от 5 до 12 месяцев в зависимости от вида и сорта. Так, мандарины созревают за 5-6, лимоны – за 7, а апельсины – за 8 месяцев. Плод у цитрусов различной формы и величины, с толстым кожистым околоплодником, богатым эфирными маслами. Плод состоит из нескольких долек, иногда равномерно расположенных и хорошо отделяющихся от кожуры (мандарин, апельсин). У других плодов дольки с трудом отделяются от кожуры (лимон). Исследования биохимиков показали, что тонкие полупрозрачные пленки, в которые обернуты дольки мякоти, непроницаемы для воды и растворенных в ней веществ. Поэтому содержания витаминов и сахаров в каждой дольке неодинаково. Кожура плода имеет различную шероховатость и даже бугристость, вначале она бывает зеленой, а по мере созревания приобретает интенсивную золотистую окраску разного оттенка. Такой цвет придают кожуре каротиноиды – источники витамина А. Наибольшее их количество у апельсина, наименьшее – в лимонах. Плоды цитрусов могут висеть на ветках до следующего урожая, при этом у мандаринов и апельсинов утолщается кожура, мякоть становится менее сочной и ухудшаются ее вкусовые качества. Эти плоды могут опасть. А вот качество лимонов практически не страдает. Они могут висеть на ветке более двух лет. При этом золотисто-желтые плоды постепенно зеленеют и увеличиваются в размерах, а затем через несколько месяцев снова желтеют, как бы созревая заново.

Количество созревающих плодов растение регулирует само. В комнатных условиях оно ограничено количеством питательных веществ в земле, которая используется для выращивания цитрусовых. Лишние цветки и завязи опадают. При этом необходимо помнить, что чем позже опадают лишние завязи, тем больше питательных веществ растение теряет зря и тем хуже развивается. Поэтому лишние ветки обрывают еще в стадии бутона, исходя из нормы 1 плод на 15 зрелых листьев. При соответствующем опыте в обычном глиняном горшке в комнате со взрослого растения можно получить до сорока и более плодов!

Семена цитрусовых растений небольшие, имеют каплеобразную, яйцевидную или клинообразную форму. Количество их в плодах колеблется от 1 до 25. При хранении семена цитрусовых теряют всхожесть, поэтому их лучше высевать сразу после извлечения из плода. Начало плодоношения у цитрусов зависит от многих причин: ухода, обрезки, светового режима и т. д. Но, как правило, цитрусы, выращенные из семян, начинают плодоносить на 8-12-й год, иногда немного раньше (апельсин, мандарин), а нередко и позже (на 15-20-й год), особенно на севере. Цитрусовые, размноженные вегетативно (прививками, черенками от плодоносящих деревьев), плодоносят на второй-третий год после прививки. Наибольшая продуктивность цитрусовых в комнатных условиях бывает в 15-30-летнем возрасте, а затем плодоношение снижается. Плодоношение цитрусовых может быть регулярным, ежегодным, если деревцу создать нормальные условия для роста и развития.

Лимоны, апельсины и другие растения из их рода растут не постоянно, а периодами. Новый прирост начинается, когда полностью закончится вызревание молодых листьев. Первая волна роста, самая длительная и сильная, – с конца марта до начала июня. Затем – кратковременный покой, и вторая волна – со второй половины июня до третей декады июля, потом – опять покой, и третья волна – с середины сентября до конца октября. Всего же за год в комнате цитрусы подрастают в среднем на 15-20 см. Перед прекращением роста верхняя почка с крошечной частью побега часто подсыхает и опадает. После прекращения очередного периода роста молодые побеги переходят в состояние покоя, когда происходит вызревание тканей, листьев и древесины. После одревеснения молодых побегов начинается очередной рост. Поэтому не стоит беспокоиться, если ваш зеленый питомец периодически перестает расти. В то же время следует помнить, что эти паузы могут затягиваться из-за неблагоприятных условий. Нормой является и ситуация, когда рост и покой отдельных ветвей одного растения протекают не одновременно.

В тканях цитрусовых растений содержится более 50 химических элементов. Трудно обеспечить этими веществами комнатный цитрус, особенно в условиях небольшого объема земляного кома. Поэтому растение необходимо часто пересаживать в плодородную почву, а также подкармливать полным комплексом удобрений.

Помимо вкусных и полезных плодов, а также красивой кроны, цитрусовые полезны целым комплексом летучих и нелетучих веществ – фитонцидов. Они убивают болезнетворные микроорганизмы и этим защищают любителей комнатных цитрусов от многих заболеваний. Домашний цитрусовый садик выделяет за день несколько граммов целебных летучих веществ.

Условия содержания и уход. Важное значение для нормального развития цитрусовых имеют свет, температурный режим, а также влажность почвы и воздуха.

Цитрусовые светолюбивы. Для разных видов требуется разные условия освещенности. Например, для лимона нужен рассеянный свет, а для апельсина и мандарина требуется больше прямого солнечного света, особенно при созревании плодов. В комнатных условиях (даже в южных районах) апельсины и мандарины недополучают солнечного освещения, поэтому качество их плодов снижается. У лимонов, грейпфрутов и других растений с кислыми плодами освещенность в комнатных условиях благоприятна для созревания полноценных плодов. Цитрусовые чутко реагируют на изменение освещения: с уменьшением его интенсивности резко увеличивается размер новых листьев. Постоянный недостаток света сильно истощает все виды цитрусовых. Оказывает влияние и продолжительность светового дня. Все цитрусы – растения короткого дня. Поэтому нормальные процессы роста и развития возможны для них в южных районах. В северных же районах в условиях длинного дня цитрусовые хорошо растут, но медленно развиваются и поздно плодоносят.

Недостаток влаги в почве и воздухе нарушает нормальную жизнедеятельность растений. В комнате необходима высокая относительная влажность воздуха, иначе величина испарения влаги превысит объемы поглощаемой корнями. В зимнее время дефицит влаги может наступить, когда почва насыщена влагой, но переохлаждена. В это время переохлажденные корни не в состоянии всасывать воду с питательными веществами. В результате растение теряет листья и, как следствие, заболевает.

Благоприятный тепловой режим цитрусам можно создать в комнатных условиях. Чтобы цитрусовые растения нормально проходили все фазы развития, им необходима сравнительно ровная комнатная температура без резких колебаний, которые растения плохо переносят. Корневая система требует практически тех же температурных условий, что и надземная часть. Переохлаждение почвы при высокой температуре воздуха, так же как и противоположная ситуация, категорически недопустимы. Нежная корневая система более чувствительна к резким колебаниям температуры, чем закаленная надземная часть, с этим также необходимо считаться. Зимний покой цитрусовые лучше всего переносят при температуре 4-6 °С. Морозостойкость их невысока, у лимона при температуре 2-2,5 °С ниже нуля вымерзают плоды, при 3-4 °С ниже нуля – листья и молодые побеги, а при 8-9 °С ниже нуля растения вымерзает полностью. Морозостойкость апельсина и мандарина на 2-3 °С выше.

Размножение цитрусовых. В цитрусоводстве существует два метода размножения растений – семенной и вегетативный (прививками, черенками и отводками). Из семян вырастают самые мощные деревья, но их плодоношения придется ждать довольно долго. Привитые, черенкованные и размноженные отводками цитрусы развиваются медленнее, особенно если черенки взяты от оранжерейных, а не от комнатных растений, но при хорошем уходе эта разница сглаживается.

Размножение семенами. Несмотря на распространенное мнение, что из семян цитрусов вырастают «дички», которые плохо плодоносят и не дают вкусных плодов, доказано: из семян развиваются только «культурные» формы. Они растут по всем законам своего вида и плодоносят в определенные срок. В субтропических странах первых плодов от цитрусов-сеянцев ожидают 5-6 лет. В средней же полосе эти сроки увеличиваются в 2-3 раза (исключением являются только некоторые сорта грейпфрутов и лимон Мейера, дающий иногда при хорошем уходе плоды на 4-5-й год). Причина кроется не только в менее благоприятных по сравнению с субтропиками условиях. Свои коррективы вносит в данном случае и продолжительность дня. В нашей средней полосе летом продолжительность светового дня для цитрусовых непривычно длинна, а зимой – коротка. У растений происходят изменения в ритме фотосинтеза, а затем и замедление темпов роста и развития. Размножение цитрусов семенами по сравнению с другими способами предпочтительнее. Растения, выращенные из семян, менее капризны и требовательны.

Семена для посева лучше взять из цитрусовых плодов высокого качества, вызревших на комнатных растениях, желательно с минимальным количеством колючек. Можно использовать и семена из южных плодов, купленных в магазине, хотя эти растения будут развиваться медленнее. Сажать семена в землю необходимо сразу же после извлечения из плодов, так как они быстро высыхают и теряют всхожесть. Для посева используют легкий перегной с добавлением речного песка. Высевают семена на глубину в 1 см в банку или ящик, затем сразу поливают. Почву поддерживают во влажном состоянии, не допуская переувлажнения и появления плесени. Примерно через месяц появляются всходы, причем нередко из одного семени развиваются несколько ростков, что связано с многозародышевостью семян цитрусов. Всходы, на которых уже есть по 2 листочка, надо пересадить по одному в маленькие горшочки с плодородной рыхлой землей. Все сеянцы будут лучше развиваться, если с ноября по февраль держать их в холодном помещении с температурой от 0 до 6 °С. Другим способом ускорить их развитие является дополнительное искусственное освещение растений в эти месяцы. Его производят с помощью люминесцентных ламп, подвешенных в 3-5 см над кроной растений, при этом продолжительность светового дня доводят до 12 ч. В этом случае температура в помещении не должна превышать 14-18 0С.

Некоторые цитрусоводы пропагандируют метод так называемого перевоспитания сеянцев. Целью этого метода является приучение растения к жестким условиям существования на ранних стадиях развития. Сеянцу не устраивают подсветок, редко опрыскивают. В таких условиях благополучно развиваются далеко не все растения, но те из них, которые в меньшей степени теряют листья, становятся более приспособленными и жизнестойкими.

Черенкование. Самый быстрый и простой способ размножения цитрусовых, но подходит он не для всех видов, а только для лимона и цитрона. Суть черенкования в том, что черенки, нарезанные из веточек со здорового плодоносящего растения, помещают в условия, благоприятные для корнеобразования. Лимоны и цитроны укореняются только во влажном песке (иногда в смеси земли с песком) при высокой влажности воздуха, в воде же сразу засыхают.

Укоренению черенков благоприятствует температура от 20 до 27 °С (но не выше 30 °С), поэтому под дном горшка желательно разместить лампочку или слабое нагревательное устройство – для подогрева субстрата, что особенно важно в холодные весенние месяцы. Летом же черенки могут укореняться и без подогрева.

Корнеобразование усилится, если перед посадкой выдержать черенки в слабом растворе одного из стимуляторов, например в гетероауксине: на 1 л воды одну таблетку препарата. Обработка ростовым веществом должна проходить при рассеянном свете в закрытой сверху посуде, на дно которой налит раствор.

Черенки нарезают из однолетних веток. Он должен иметь 3-5 листьев и быть 8-12 см в длину. Нижний косой срез делают непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний – в 5 мм над последней. Укорачивать листовую пластинку, как обычно делают при черенковании других комнатных растений, не нужно. Нижние срезы черенков посыпают древесным углем и погружают на 1,5-2 см во влажный песок. После посадки их опрыскивают водой из пульверизатора, закрывают сверху стеклом или банкой и предохраняют от прямых солнечных лучей. В дальнейшем нужно повторять опрыскивание ежедневно утром и вечером. Поливать песок при этом не обязательно. Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется каллус – опухолевидный наплыв, а уже из него – белые хрупкие корешки. Раньше чем через 1-1,5 месяца саженец пересаживать в горшок с землей не следует. Перед пересадкой растение постепенно, в течение нескольких дней, приучают к наружному воздуху: убирают верхнее стекло или банку вначале на несколько часов, а потом и совсем.

Черенкование лимонов наиболее удачно проходит в апреле– июне. В другие летние месяцы и в начале осени оно тоже возможно, но процесс укоренения затягивается. Осенью и зимой такие растения могут погибнуть, так как сбрасывают старые листья, не успев обзавестись молодыми. Сохранить их можно, поместив до весны под стеклянную банку и используя дополнительное освещение.

Облегчает образование корней предварительное затемнение ветви на материнском растении (на участке предполагаемого среза), для чего ее обертывают лентой черного цвета.

«Воздушное» укоренение. В отличие от лимонов и цитрона укоренить черенки других цитрусовых труднее. Для них применяют так называемое воздушное укоренение, при котором можно провести укоренение побега непосредственно на материнском растении. Прежде всего выбирают ветку с хорошо развитыми во все стороны боковыми побегами. На ней на 15-20 см ниже последнего бокового разветвления острым ножом снимают кольцо коры шириной в 1 см (возможен другой вариант – сильная перетяжка проволокой). Затем предварительно разрезанный с одного бока горшочек из мягкой пластмассы накладывают на ветку так, чтобы окольцованное место находилось в самой середине емкости, стенки которой аккуратно сшивают проволочкой. На самое дно горшочка укладывают слоями мох, опилки, все это засыпают песком, а затем садовой землей и перегноем с добавкой 1/3 песка (смесь должна быть влажной).

Об укоренении отводка узнают по возобновлению его роста. Но не спешите срезать ветку: надо подождать, пока прекратится рост молодых побегов и полностью вызреют листочки. Процедура укоренения отводков упрощается, если вместо горшка использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку, в которую заворачивают ветку, а затем перевязывают веревкой с противоположных сторон.

Затем новое деревце сажают в горшок с питательной почвенной смесью. Первое время его прикрывают от солнца листом белой бумаги, ежедневно опрыскивая листочки водой. Если растение начнет вянуть, на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, а потом, спустя 3-4 недели, периодически его снимают, приучая деревце к наружному воздуху.

Ускорение плодоношения. Прежде всего необходимо помнить, что растению должны быть обеспечены хороший уход и благоприятные условия для роста и развития. В этом случае плодоношение наступит раньше. Но есть и специальные методы, с помощью которых можно вызвать наступление цветения у цитруса уже через 2-4 года.

Прежде всего важно правильно формировать крону растения. После ее формирования некоторые цитрусоводы рекомендуют проводить как можно реже пересадку цитруса. При этом рост корневой системы растения затормозится и питание кроны нарушится, что приведет деревце к желаемому сдвигу в сторону цветения. Этот метод опасен тем, что растение, вступившее в цветение, будет истощено и может погибнуть.

Хорошо зарекомендовал себя метод прививки. В крону сеянца прививаются 2-3 глазка, взятых с плодоносящих цитрусовых, которые являются своеобразными менторами – «воспитателями», стимулирующими вступление в плодоношение непривитых веток сеянца.

Другим методом является черенкование веточек, срезанных с верхней части кроны взрослого сеянца (чем он старше, тем лучше). Такое растение, выращенное из черенка, начинает плодоносить уже на четвертый год.

Действенным, хотя и менее благоприятным методом для растения, является метод перетяжки. При этом какую-нибудь боковую ветку сильно затягивают жестяным или проволочным колечком. То же можно проделать и со стволиком, если он не единственный. Перетяжка препятствует нормальному сокодвижению, накапливая в кроне вещества, необходимые для формирования цветочных почек. Когда на ветках появятся бутоны, кольцо необходимо снять!

Уход по сезонам

Весна и лето. Цитрусовые растения лучше выращивать на юго-восточных окнах. В весенне-летние месяцы окна на юг не только самые светлые, но и наиболее солнечные, что иногда вызывает ожоги листочков. Поэтому окна следует затенить или переставить горшки с подоконников на столик, придвинутый вплотную к окну. Особенно велика опасность ожогов тогда, когда крону растения опрыскивают водой в утренние часы. Некоторые цитрусоводы на лето выставляют свои растения на свежий воздух. Содержание комнатных растений на улице, бесспорно, полезно, но нельзя забывать: на резкие перемены условий они могут отреагировать отрицательно. За 1-2 недели до наступления первых заморозков на почве их надо приучать к комнатным условиям: днем держать на открытом воздухе, а на ночь вносить в комнату и опрыскивать водой. Если же вы не успели этого сделать до холодов, то ваше растение может оказаться под угрозой гибели. Попав в теплую комнату, листочки дерева быстро согреются и сразу возобновят свою активную жизнедеятельность, в том числе и испарение влаги. Земляной же ком, особенно в глиняном горшке, прогревается медленно, поэтому корневая система по крайней мере еще несколько часов не будет нормально функционировать – подавать в крону воду и питание. Такое несоответствие очень часто приводит к полному нарушению у растений биологического равновесия, нормального обмена веществ. Чтобы избежать этого, земляной ком поливают водой, подогретой до 30-40 °С. Деревья в глиняных горшках сразу же ставят на 30 мин в таз с водой чуть погорячее, стимулируя тем самым деятельность корней. Только после такой процедуры растение переносят на подоконник.

Осень и зима. С наступлением коротких осенних и зимних дней в жизни цитрусовых начинается особо опасный период, который продолжается вплоть до конца февраля. В это время, когда воздух в комнате особенно сухой, солнца и тепла недостаточно, они чувствуют себя угнетенно. Рекомендуется два способа зимнего содержания комнатных цитрусовых: в прохладном помещении или на привычном месте, но с дополнительным освещением. Первый предпочтительнее, но выполним только в том случае, когда имеются светлая и прохладная терраса, утепленный застекленный балкон или широкий проем между рамами, где можно поддерживать температуру 5-10 °С. В таких условиях поливать деревья надо очень редко, чтобы не слишком пересыхал земляной ком. Тем самым мы вынуждаем цитрусы как бы заснуть, максимально приближая способ зимовки к естественным средиземноморским условиям. Если же невозможно создать цитрусовым прохладную зимовку, придется увеличивать им световой день, применяя дополнительные источники освещения. Главное – избавить цитрусовые от дефицита света и повысить влажность. Особенно они страдают на подоконниках, под которыми размещены батареи центрального отопления, так как попадают в поток перегретого сухого воздуха. Чем суше воздух, тем больше испаряют листья растений. Особенно вредит сухой воздух в сочетании с высокой температурой (20-25 °С). Поэтому желательно ежедневно опрыскивать растения и по возможности слегка снизить температуру возле растения. Можно просто оградить растение от остальной комнаты плотной шторой.

Оптимальная продолжительность светового дня для цитрусовых – 12 ч, это необходимо соблюдать и при теплой зимовке цитрусов. Поэтому все они зимой должны стоять не рядом с окном, а почти вплотную к стеклу. Причем зимой предпочтительнее окна, выходящие на южную сторону. Кроме того, желательно электроосвещение в течение 1-5 ч (чем короче дни, тем оно должно быть дольше), например в конце декабря – с 16 до 21 ч, т. е. в течение 5 ч, или же по 2,5 ч до восхода и после захода солнца. Эффективны лишь электролампы, повешенные непосредственно над растениями. Максимально близко – ровно настолько, чтобы не пострадали от горячей лампы нежные листочки (примерно в 60 см), чтобы от холодного воздуха, дующего в щели, не переохлаждался горшок с почвой – все щели желательно тщательно законопатить. А лучше всего поставить горшок в специальную емкость с подогревом, чтобы температура земляного кома не слишком отличалась от комнатной. Не забывайте время от времени поливать цитрусы, и тогда можно гарантировать, что они благополучно переживут зимовку и порадуют вас в следующем сезоне своими плодами.

Отдельные виды цитрусов

Лимон (C. limon Burm.)

Родина: Индокитай.

При выращивании в комнате в большинстве случаев получается низкорослое деревце. Ветви гибкие, обычно имеют большие колючки, некоторые сорта и формы без колючек. Верхушки молодых побегов пурпурные. Листья с сильным лимонным запахом, по краям мелкозубчатые с круглым, немного изогнутым, сравнительно коротким черешком. При нормальных условиях выращивания наружная часть лепестков бутона красновато-фиолетовая. В закрытых теплицах и при неблагоприятных условиях роста цветки бывают белыми. Цветет почти весь год, но основное цветение весной. Плод овальной или слегка яйцевидной формы, с тонкой ароматной кожурой и широким сосцевидным выростом. Долек внутри плода 8-10. В зависимости от сорта плоды могут быть с семенами или без них. Кожура желтая, гладкая или слегка бугристая. Встречаются гибриды с апельсином – лимонанжи. Плоды у этих растений небольшие, с оранжево-желтой гладкой кожурой, сладко-кисловатые на вкус. Размножается лимон семенами, отводками и черенками. Наилучшие условия для роста – при температуре 18-22 °С, при температуре 3-5 °С жизнедеятельность кормовой системы и листьев затухает. Температура земляной смеси должна быть равной температуре воздуха или несколько выше ее. Бутоны развиваются при температуре 15-16 °С, оптимальная температура при цветении 16-20 °С, в период начала роста плодов – 18-22 °С. Очень требователен к влажности почвы и воздуха.

Плоды лимона образуются как с опылением, так и без него, в последнем случае не будет семян. Созревание плода продолжается в среднем 7 месяцев. Наиболее ценными целебными свойствами обладает плод в пору, когда начинает желтеть, достигнув 5-7 см в диаметре.

Апельсин (C. sinensis L.)

Родина: Южный Китай.

В открытом грунте апельсин достигает высоты 8-10 м, поэтому в комнатных условиях важно регулировать растение обрезкой в пределах 50-70 см при кадочном выращивании. Листья у апельсина темно-зеленые, средней величины, округлые у основания, с заостренной вершиной, в большинстве согнутые небольшой «лодочкой», черешки с малыми обратно-яйцевидными крылатками. Цветки белые, одиночные, ароматные. Плоды со средним весом 100—300 г, шаровидные, часто приплюснутые, с плотной, сравнительно гладкой, ароматной кожурой, красно-оранжевые. Мякоть плода сочная, сладкая или сладко-кислая, иногда сильно окрашенная.

Плоды у некоторых сортов образуются без опыления и, следовательно, не дают семян. Есть также некоторые сорта, у которых на вершине основного плода образуется второй зачаточный плод.

Также выделяется группа сортов апельсинов – «корольки», у которых мякоть плода при созревании принимает сплошную или частичную кроваво-красную окраску, кожура – темно-оранжевая. Вкус кисло-сладкий с винным привкусом.

Плодоношение наступает на 4-5-й год при выращивании из черенка, на 8-10 – при выращивании из семени. Когда дерево начинает плодоносить, обрезка не требуется. Созревшие плоды немедленно снимают с дерева, иначе их качество снижается и они опадают. Урожайность в комнатных условиях невысокая.

Апельсин более засухоустойчив, чем лимон, но по сравнению с другими цитрусовыми более требователен к свету и теплу. Растение переносит полное затемнение в течение 3-4 зимних месяцев при температуре 2-5 °С. К такому содержанию прибегают, если невозможно создать растению соответствующие условия в период покоя. В комнате выращивать его можно только на южном окне, учитывая, что уже при температуре 18 °С плоды не вызревают. Такие плоды несладкие, без аромата и горчат. Из-за теплолюбивости апельсина в комнате это растение выращивают в основном не из-за плодов, а из-за декоративного вида.

Размножается апельсин семенами, отводками и черенками. Черенкование проводят обычно в январе – марте, и уже в конце того же года укоренившиеся черенки могут начать цвести.

Мандарин (C. nobilis)

Родина: происходит от некоторых китайских видов мандаринов, произрастающих в Японии.

В комнатных условиях чаще всего выращивают мандарин Ун-шиу. Это небольшое дерево с шаровидной кроной и поникающими ветвями без колючек. Листья жесткие, темно-зеленые, слегка гофрированные, удлиненные, с острым кончиком. Черешок длинный, желобчатый. Цветки белые, небольшие, появляются в мае. Плоды в основном плоскоокруглые, весом 50-80 г, без семян, так как образуются без опыления. Созревшие плоды, если их не снять вовремя с дерева, грубеют и опадают. Кожура темно-оранжевая, богатая масляными железками, легко отделяется от мякоти. Мякоть сочная, мягкая и вкусная. С одного деревца можно получить 30-50 плодов, которые образуются на прошлогодних и новых ветвях.

В комнатных условиях недостаточно света и тепла в период созревания плодов, мандарины не могут накапливать в плодах достаточное количество сахаров, и их вкусовые качества понижаются. Мандарин наиболее холодостойкое растение из цитрусовых. По требованию к теплу мандарин занимает промежуточное положение между лимоном и апельсином. К влаге требователен с весеннего роста до налива плодов. Семенами, в отличие от других цитрусовых, не размножается, так как в плодах обычно нет семян. Черенкуется мандарин плохо. Размножить можно прививками и отводками.

Абутилон гибридный (Abutilon hibridum hort.)

Сем. мальвовые (Malvaceae).

Другие названия: канатник, комнатный клен.

Родина: субтропики Бразилии.